Сетка на трубу для камней в баню: назначение, виды. особенности применения сетки, решетки и корзины из нержавеющей стали для камней в бане

Укрепление основания и выполнение кладки

Печь – достаточно тяжелая конструкция, весит порядка 100 килограммов. Если она ставится на пол бани (иногда устраивают даже на землю – для этого в полу делают отверстие и заливают для печи фундамент), то половые доски требуют укрепления. Для этого используют металлобетонные плиты или хотя бы листы железа.

Конструкционно состоит из следующих элементов:

камера для топки и золы;
каменка (место, где лежат камни);
железный бачок для воды;
дымоходное основание.

Кладка ведется так:

укладывают первый ряд кирпичей по периметру будущей конструкции;
во втором ряду оставляют место для дверки;
на этом этапе монтируют раму для дверцы, закрепляют проволокой;
третий ряд возводят под место для дверцы;
в четвертом ряду кладут колосник – это решетка, через которую будет проникать воздух;
в пятом – мастерят камеру для топки;
в шестом укрепляют дверцу для камеры топки;
седьмой и восьмой ряд кладут с учетом дверцы;
девятый – закрывает дверной проем;
в десятом предусматривают место для бачков с водой;
одиннадцатый–девятнадцатый ряды увеличивают высоту печки;
с 20 по 25 ряд кладем кирпичи для формирования хода дыма и перекрытия печки.

Почитать еще:

Некогда под вагонкой понимали исключительно деревянный вариант данного материала, но на современном рынке можно найти уже сразу несколько вариаций. При выборе того или иного вида материала должны учитываться личные пожелания, финансовые возможности, цели и особенности самого помещения.

Современная вагонка производится из:

древесины;
поливинилхлорида (ПВХ);
прессованного оргалита (МДФ).

Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.

Из чего делают вагонку

Деревянная вагонка

Сосновые доски характеризуются отменными антисептическими характеристиками, что объясняется источаемыми смолами, придающими материалу подобные свойства. Эти смолы защищают поверхность дерева от плесени и грибка. Другим преимуществом можно назвать то, что сосна по природе своей имеет немного сучков, а это, в свою очередь, отразилось и на качестве исполнения.

Еще деревянная вагонка классифицируется по качеству доски на четыре группы. Рассмотрим их.

Цены на вагонку

вагонка

Классы деревянной вагонки

Класс	Описание
Экстра-класс	Материал в идеальном исполнении, лишенный любых вмятин, трещин или сколов. Производится путем применения метода сращивания, но и стоит соответствующе. Для сырых помещений такая вагонка непригодна, т. к. в условиях повышенный влажности может покрываться трещинами.
Класс А	На таком материале могут быть выявлены небольшие сучки, зато другие дефекты отсутствуют. Самая популярная категория вагонки, которая доступна для большей части потребителей.
Класс В	Имеются дефекты, но они незначительны. Материал нежелателен для применения в жилых комнатах, зато для балконов и летних домиков это – оптимальный вариант.
Класс С	Низкосортная вагонка, характеризующаяся многочисленными дефектами.

Некоторые разновидности профилей натуральной вагонки

Шаг 1. Удалите старую штукатурку, очистите потолочную поверхность от грязи и пыли.

потолочный профиль

Удаление штукатурки с потолка

Разметка потолка под обрешетку

Шаг 3. Если речь идет о частном доме, то вам предстоит уложить еще и теплоизоляционный материал. Установите стойки профиля с шагом 50-60 см, а между ними уложите утеплитель. Что касается квартир, то там этого делать не нужно.

Шаг 4. Для начала определите уровень, по которому монтируется обрешетка. Потом отметьте направление брусков. Панель должна прикрепляться строго перпендикулярно направлению бруса. Ее можно закрепить вертикально, горизонтально и по диагонали.

Теперь закрепите кронштейны на одинаковом расстоянии друг от друга. На кронштейны прикрепите брус из дерева. Для выравнивания уровня обрешетки воспользуйтесь деревянными клинышками.

Схема устройства деревянного каркаса для вагонки

Правильная подготовка – это очень важный этап обшивки, от которого зависит долговечность всей конструкции.

В случае использования деревянной вагонки для потолка в обязательном порядке примите дополнительные меры. Так, для продления срока службы древесины произведите обработку особыми растворами, предотвращающими гниение, развитие плесени и грибка. К таковым относятся пропитки и грунтовочные смеси. При выборе того или иного средства смотрите на цвет – он должен быть таким же, как цвет конечного результата.

Уход за деревянной вагонкой

Изготовление

Чтобы сделать печь для бани из кирпича своими руками, нужно подготовить инструменты, расходные материалы, место под строительство, составить проект, сделать основание, построить конструкцию.

Материал и инструмент

Прежде чем начинать сборку печи нужно подготовить:

требуемое количество кирпичей;
мастерок, кельму;
строительный уровень;
емкость для замешивания раствора;
затирку для швов;
трубы для сборки дымохода;
асбест, рубероид;
дрель с насадкой миксер;
дверцы для топочной камеры, зольника;
металлическую проволоку для стяжки рядов.

Дополнительно могут понадобиться ручные инструменты — молоток, монтировка, набор ключей, отвертки.

Подготовка

После подготовки расходных материалов, инструментов можно приступать к разработке проекта, приготовлению раствора для кладки кирпича.

Проектирование

Независимо от способа кладки проект кирпичной печи должен иметь несколько основных элементов:

бак с водой;
дымоотвод с его отдельными элементами;
топочную камеру;
зольный ящик;
дверцы (не менее двух).

Дополнительно на схеме можно указать расположение каменки, колосника.

Приготовление раствора для кладки

Чтобы сложить кирпичную печь, нельзя использовать классический цементный раствор. Он не выдерживает высоких температур, начинает крошиться при постоянных изменениях температурного режима. Для приготовления раствора понадобятся:

песок, просеянный через сито;
шамотная глина.

Компоненты смешиваются в отдельной емкости, заливаются небольшим количеством воды. Жидкость не должна иметь неприятного запаха.

Возведение фундамента

Процесс сборки фундамента:

Сначала нужно нанести разметку под будущее основание. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки, между ними натягиваются нити.
Глубина котлована — 60 см. Нижний слой толщиной 15 см нужно расширить на 10 см в стороны.
Пространство высотой 15 см засыпать песком. Поверх песчаника засыпать слой щебня (10 см). Утрамбовать щебенку.
Постелить слой гидроизоляции поверх щебня. Для этого лучше использовать рубероид.
Сколотить опалубку из досок. Поместить ее внутрь котлована.
Замешать цементный раствор.
Связать армирующий каркас из отдельных прутов арматуры. Поместить его внутрь опалубки.
Опалубка по размерам должна быть меньше котлована с каждой стороны на 5 см.
Бетон нужно залить в опалубку так, чтобы до начала уровня кладки осталось 15 см.

Через неделю можно убирать опалубку. Освободившееся пространство заполняют гравием.

Кладка «тела» конструкции

Кладка печи:

Изготовить основание для печного оборудование, которое состоит из двух рядов шамотного кирпича. Поверхность стен вокруг печи закрыть листами асбеста. Поверх них закрепить листы металла, которые будут отражать тепловую энергию. Стенки печной конструкции нужно выкладывать согласно порядовке. Швы на соседних рядах не должны совпадать. После кладки каждого ряда его нужно проверять строительным уровнем. Одновременно с изготовлением внешних стенок, нужно выполнять кладку топочной камеры. Для этого используется шамотный кирпич

Важно оставлять свободное пространство для дверцы зольного отверстия. Поверх него нужно закрепить колосник, оставить пространство для дверцы топки

При кладке нужно проверять вертикальность стенок, толщину швов.

Монтаж бака для нагрева воды

Расположение бака с водой выбирается зависимо от габаритов печного оборудования. Он должен находиться в таком месте, чтобы принимать больше тепла. Для расчета объема бака нужно учитывать, что на одного взрослого требуется примерно 25 литров воды.

Кладка дымохода

Для кирпичной печи рекомендуется собрать дымоход из того же материала. Внутри каркаса из кирпича устанавливается асбестовая труба. Пространство между кирпичными стенками, трубой заполняется негорючим материалом для повышения герметичности.

Правила устройства фундамента

Существовавший СНиП III-Г.11 от 1962 года на проектирование и сооружение отопительных печей в настоящее время не действует. В современных сводах правил СП о печных работах информация отсутствует. В старых нормативах рекомендуется:

минимальный зазор между фундаментами печи и дома — 5 см, на эти бетонные конструкции действуют разные нагрузки, которые способны разрушить кладку и привести к возгоранию, выходу угарного газа сквозь щели;
заполнение пространства инертными материалами (песок, керамзит, шлак) — не горят, выдерживают высокие температуры;
верхняя грань фундамента камина должна быть ниже чистового пола на 15 см минимум – это позволяет уложить гидроизоляцию 2 слоями рулонного материала ниже балок перекрытия, чтобы отсечь подземную влагу.

Схема печи, примыкающей к стене: 1 — фундамент печи; 2 — уплотнённый слой песка; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционное окно.

Вышеприведенные нормативы 1962 года создавались в ту пору, когда фундаменты малоэтажных зданий частного сектора не армировались, чаще всего изготавливались сборными из кирпича или блоков ФБС. Полностью отсутствовали мероприятия по ликвидации морозного вспучивания (засыпка пазух ПГС, кольцевой дренаж, утепление отмостки и наружной грани МЗЛФ).

С учетом современных реалий в каждом частном доме эти мероприятия присутствуют, что резко повышает ресурс фундаментов. Поэтому для встраиваемых в стены печей можно расширить ленту в месте расположения печи без особых проблем. При этом должны присутствовать два арматурных пояса плиты, прутки которых связаны с каркасами ленты.

Фундамент для печи, встроенный в основной фундамент дома.

Если печь необходимо установить в эксплуатируемый коттедж, автоматически возникают следующие проблемы:

грунты под существующей лентой МЗЛФ уже уплотнились от сборных нагрузок дома;
если подлить две плиты по бокам для опирания встраиваемой в проем стены печи, новый фундамент неизбежно даст просадку, массивная кирпичная конструкция «повиснет» на средней части, что приведет к разрушению кладки;
труба печи часто смещается относительно центра, возникают крутящие моменты, внецентренные нагрузки.

Поэтому используются более сложные технологии:

по бокам ленты отливаются два новых фундамента с 5 см технологическими зазорами высотой на 10 см выше существующего фундамента, их соединяют монолитной армированной двумя сетками плитой, на которую и устанавливают печь;
либо в ленте изготавливаются глухие отверстия 6 – 12 см глубины (только безударное бурение), в которые устанавливается арматура, затем заливается обойма нужного диаметра, жестко связанная с имеющимся фундаментом (технология реставрации МЗЛФ).

Бетонная плита под печью должна иметь уширение по периметру 5 см с каждой стороны минимум, называемое обрезом. Это обусловлено тем, что продавливающие нагрузки от веса кирпичной кладки действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Если не оставить этот обрез, то печь постепенно разрушит край плиты.

Плита в обязательном порядке должна отсекаться горизонтальным слоем гидроизоляции от кирпичной кладки и примыкающих конструкций пола или перекрытия. Для этого используется наплавление 2 – 3 слоев рулонными гидроизоляционными материалами.

При размещении фундамента внутри дома необходимо учесть расположение балок чердачного перекрытия, стропильных ног и прочих деревянных элементов силового каркаса. Кирпичный дымоход должен отстоять от деревянных конструкций на 25 см либо 13 см (с использованием асбеста, металлических листов, прочих негорючих материалов). Поэтому при наличии конькового прогона в стропильной схеме здания от него так же необходимо отступить минимум 13 см.

Отделка стены

Представляет собой «пирог» из термоизоляционного слоя и металлического листа. Первый отражает получаемую энергию и равномерно распределяет ее, второй предотвращает тление и возгорание.

Можно выбрать один из следующих утеплителей:

базальтовый картон – характеризуется отличными изоляционными свойствами, в том числе и поглощением шумов, не подвержен гниению;
минвата – негорючий, устойчив к стабильному воздействию даже очень высоких температур;
БСТВ (базвата) – экологически чистый, но гигроскопичный.

Облицовочная обшивка

Крепится связывающим раствором на теплоизолирующую основу – для декора «врат». Посмотрите фото порталов банных печей, оформленных таким образом, – выглядят очень эффектно.

Для украшения востребованы такие материалы:

плиточный терракот – сделанный из обожженной глины, долговечный, износостойкий, противостоящий механическим воздействиям, с возможностью окрашивания и глазуровки;
клинкер – аналогичный предыдущему, только другой формы (напоминает кирпич);
изразец – с декоративной поверхностью, покрываемой узорами, принтами, орнаментами любой сложности;
керамогранит – с шикарной фактурой, имитирующей благородный камень, негорючий, эффективно сопротивляющийся истиранию;
талькохлорит – с особенной устойчивостью к ударам, экологически чистый, интересного серо-зеленого оттенка.

Как выбрать сетку для камней на печь

Выбор конкретной модели сетки для камней в бане зависит от размеров трубы и парилки. Для небольшой бани при мощности печи 5-7 кВт можно использовать самые легкие самодельные сетки. Если для бани куплена полноценная металлическая печь в 12-15 кВт, то, возможно, более рациональным будет использовать не сетчатую, а решетчатую конструкцию.

Эффективность сетчатых обечаек

Несомненным преимуществом сетки является ее малый вес и универсальность крепления. Большинство моделей сетки для камней на дымоход имеют хомутовое крепление, что позволяет устанавливать насадку на трубу диаметром от 100 до 150 мм.

Важно! Сетчатая обечайка получается достаточно мягкой и не создает дополнительных изгибающих напряжений, способных изогнуть трубу дымохода. У таких конструкций наименьший коэффициент экранирования каменистой засыпки, то есть все тепло, излучаемое камнями, легко передается в воздух помещения бани

Вылитый кипяток полностью превращается в пар и уходит в воздух, не встречая сопротивления со стороны металлической проволоки. Серьезным недостатком является то, что для изготовления используется проволока или готовая сетка из нержавеющей жаростойкой стали марки AISI430. Из-за высокого содержания хрома и кремния такой металл сложно гнуть, сваривать, резать ножовкой

У таких конструкций наименьший коэффициент экранирования каменистой засыпки, то есть все тепло, излучаемое камнями, легко передается в воздух помещения бани. Вылитый кипяток полностью превращается в пар и уходит в воздух, не встречая сопротивления со стороны металлической проволоки. Серьезным недостатком является то, что для изготовления используется проволока или готовая сетка из нержавеющей жаростойкой стали марки AISI430. Из-за высокого содержания хрома и кремния такой металл сложно гнуть, сваривать, резать ножовкой.

Сетка может быть до метра в высоту

Одна из наиболее популярных моделей сетки для печки в баню изготавливается из тонкой миллиметровой проволоки, в результате сама обечайка получается мягкой и эластичной, поэтому корпус приходится усиливать дополнительными кольцами. В нижней части устанавливается металлический конус. Это позволяет сделать сетку более жесткой, не дать камням выдавить стены, и одновременно защищает фланец печи от протекания не испарившегося кипятка.

Решетчатые конструкции

Решетка для камней на трубу обладает значительно большей прочностью, поэтому высота конструкции может достигать метра и более. Такая корзина изготавливается в виде вертикальных арматурных стержней, необязательно даже из легированного или жаростойкого металла, обвязанных в нижней и верхней части решетки стальными кольцами.

Такая решетка потребует укрепить дымоход бани

Используется на самых мощных печах для больших помещений бани. В эффективности теплоотдачи они практически не уступают сетчатой схеме, но при этом требуют особого внимания при установке на трубу. Так как при нагреве возникают значительные тепловые деформации, в результате труба дымохода может быть продавлена каменистой засыпкой.

Корзины на трубу из листового материала

Наиболее симпатичный и простой в изготовлении вариант решетки на трубу. Получается достаточно прочная и надежная решетка. К положительным качествам можно отнести изящный декоративный вид из хромированного металла.

К недостаткам обычно относят высокий коэффициент экранирования поверхности

Это значит, что вылитый сверху на камни ковш кипятка может привести к появлению очень мощной струи пара в самом неожиданном месте. Горячий пар, бьющий через отверстие в непредсказуемом направлении, может стать причиной получения ожогов.

Зачем нужен портал для печки в баню

Он выполняет сразу несколько функций:

Практическая – закрывает места, в которых стены стыкуются с утеплителем топливного канала, препятствуя сквознякам и разрушению кладки.
Эстетическая – при должной отделке является стильным дизайнерским элементом, визуально украшает выносную топку и интерьер комнаты в целом.
Защитная – поглощает излишний жар, не давая воздуху в помещении перегреваться, а также предотвращает случайные прикосновения к раскаленным металлическим поверхностям топки.

Получается, что от его наличия зависит как безопасность, так и продолжительность беспроблемного функционирования парной, и даже общий внешний вид помещения.

Камни для каменки

Камни для каменки желательно покупать в специализированных магазинах. Камни неизвестного происхождения, подобранные в местах различного вида производств и дорог, могут содержать вредные химические соединения. Например, на железнодорожных насыпях камни обрабатывают креозотом. Их применение будет опасным для вашего здоровья. Можно использовать морскую и речную гальку, камни лучше брать приплюснутые, из войдет в каменку больше, укладка будет плотнее и вода не попадет на металл печи. Нельзя брать мягкие камни типа известняка. Как правильно укладывать камни в каменку смотрите на рисунке ниже.

Для начала камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой. Большие камни кладут на дно каменки, чтобы они прилегали к металлической поверхности стороной с большей площадью. Это увеличивает площадь соприкосновения. Маленькие камни плотно закладываются между большими камнями.

Не нужно укладывать камни сверх верхнего уровня каменки. Они не прогреются до температуры, необходимой для качественного парообразования.

Рекомендуется использовать защитную сетку для корзины каменки. Она предохраняет каменку от переполнения, а так же может использоваться для запаривания веника и защиты камней от попадания на них листьев.

Правильная укладка камней в печь-каменку:

Диаметр камней не должен быть больше 15 см,
Лучшими видами камней являются: оливин, оливин-долерит и перидотит. Популярный габбро-диабаз дешевле, но не лучший вариант. Он долго набирает тепло и быстро остывает. Кроме того, он может разрушаться и засорять колосники печи, т.е. его надо регулярно перебирать, выбрасывая разрушающиеся камни,
При укладке убедитесь, что между камнями циркулирует воздух,
Не наваливайте камни на решетку вокруг места для укладки камней или поверх нее,
Не кладите камни между решеткой и корпусом каменки.

Решетка с заглушкой для бани

Вы можете купить производственную вентиляционную решетку для бани. Лучшими считаются изделия финского производителя Harvia. Но при желании решетку можно сделать своими руками.

Изготовление решетки с задвижкой для бани

Вентиляционные решетки для бани с задвижкой традиционно изготавливаются из дерева. Заглушки с металлическими ручками категорически запрещено использовать в парилке. В таком случае можно получить ожог, регулируя приток воздуха в нагретом помещении. Оптимальный материал — ольха или липа. Они лучше всего переносят перепад температуры и влажности. Хвойные породы также нежелательно использовать. При нагревании они выделяют смолы, о которые тоже можно обжечься.

При изготовлении решетки придерживаемся такого алгоритма действий:

Делаем замеры вентиляционного отверстия и нарезаем четыре рейки для сборки рамы. Рассчитывайте размеры так, чтобы рама с каждой стороны отверстия выступала на несколько сантиметров. Оптимальная толщина реек — 2-3 см.
Фрезеруем вдоль рейки по одной стороне углубление в 0,8 см. Шлифуем все детали рамы мелкозернистой бумагой.
Одну рейку по высоте полностью срезаем на 0,8 см. Это нужно для свободного движения заглушки.
Собираем каркас. В качестве крепежей используем деревянные нагели или оцинкованные гвозди. Выфрезерованные отверстия должны находиться с одной стороны.
По высоте рамы вырезаем отдельные элементы решетки, сечением 1*0,5 см или 0,5*0,5 см. Отшлифовываем их.
Закрепляем элементы на каркасе с шагом 0,3 см. В качестве крепежей лучше всего использовать оцинкованные саморезы.
Из прочного деревянного полотна вырезаем задвижку толщиной 0,5 см по периметру рамы с учетом выфрезерованного участка. Шлифуем поверхность и приделываем деревянную ручку.
Между верхней и нижней рейками, в стороне, противоположной от ручки заглушки, прибиваем еще одну рейку толще рамы. Она будет держать задвижку.
В отверстие между каркасом и прибитой рейкой вставляем заглушку. Она должна поместиться в выфрезерованные для нее пазы и легко двигаться по ним.
По аналогии изготовьте вторую решетку, так как для оборудования вентиляционной системы нам понадобится два таких изделия. Их устанавливают на приточном и выходном отверстии.

Обратите внимание, что всю древесину после шлифовки необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном

Монтаж решетки с заглушкой в бане

Перед монтажом необходимо зафиксировать гофрированную трубу в вытяжном канале, которую обычно продлевают на уровень выше крыши для увеличения тяги. Помните, что воздуховод желательно делать как можно более коротким и прямым. В таком случае эффективность вентиляционной системы будет максимальной. Саму решетку фиксируем в таком порядке:

Устанавливаем в отверстие конструкцию так, чтобы задвижка беспрепятственно могла ходить по пазу.
С помощью гидроуровня проверяем ровность положения.
Фиксируем прочно к стене с помощью оцинкованных саморезов. Шляпки металлических крепежей заглубляем в древесину.

Этим способом устанавливается вентиляционная задвижка как на приточном, так и на выходном отверстии.

Из чего состоит?

На рынке представлено огромное количество сеток для камней в баню. В линейке товаров каждого бренда имеется как экономичный вариант сетки, так и самый дорогой вариант класса люкс. Здесь выбор остается за покупателем.

Если у вас имеются обрезки данного металла, то можно смело их использовать. Количество стали нужно рассчитывать исходя из соотношения диаметра и длины будущей сетки.

Стоит помнить о том, что не стоит использовать для изготовления сетки оцинкованное железо или просто лист железа. При слишком высокой температуре цинк будет выделять вредные или даже ядовитые вещества, а железо будет подвергаться коррозии и быстро осыпаться.

Благодаря таким заклепкам листы или полоски стали скрепляются между собой.

Ячейки сетки (отверстия между прутьями) не должны быть слишком большие, так как небольшие камушки могут попросту выпасть.

Способ крепления довольно прост: к самой трубе экономайзер прикрепляется с помощью специальных «ушек», которые огибают дымоход и скрепляются стягиваются болтами.

Нюансы установки

Сетка с камнями весит немало, смещение конструкции может серьезно повредить трубу дымохода. Поэтому ее требуется надежно закрепить.

В горизонтальных ребрах нижнего квадрата конструкции нужно просверлить по два отверстия под саморезы. В верхнем листе банной печи потребуется проделать ответные отверстия меньшего, чем у самореза, диаметра. Сетка устанавливается на печку и крепится к ней саморезами. Далее в нее опускается первая секция трубы дымохода, присоединяется к выходному патрубку. После монтажа всех секций дымохода можно приступать к загрузке камней.

Не стоит просто наваливать камни горкой. Существуют определенные правила их раскладки. Сначала необходимо рассортировать камни по размеру. Вниз кладутся самые крупные камни, плоской стронной к печке. Следующий ряд заполняют менее крупными, выкладывая их ровной стороной к дымоходу. Так, постепенно уменьшая размер, докладывают камни до верха сетки. После первой протопки возможна некоторая усадка камней. В этом случае сверху можно доложить оставшиеся.

Сетка для каменки позволяет разместить камни так, чтобы они быстро прогревались и эффективно отдавали тепло. С помощью такой конструкции будет получаться горячий, мягкий, и ароматный пар. В магазинах предлагают большое количество разнообразных моделей, но самую простую домашний мастер вполне может сделать своими руками.

Изготовление своими руками

Для того, сделать сетку для банной печи самостоятельно, необходимо владеть навыками сварных и слесарных работ на начальном уровне. Расстраиваемая конструкция предназначена для крепления на дымоходной трубе печки. Высота изделия- 80 см, сторона квадрата основания- 30 см. Объем камней в такой сетке недостаточен для полноценного обеспечения парилки теплом и паром, она используется как дополнительное место для камней.

Конструкция печи в разрезе

В ходе изготовления понадобятся инструменты и оборудование:

сварочный инвертор;
угловая шлифмашина с диском для зачистки и для отрезания металла;
наждачная бумага;
электроды;
ручной слесарный инструмент.

Из материалов понадобится:

Уголок 40*40 длиной 80 см- 4 шт., длиной 28 см- 8 шт.;
Пруток или арматура 12-14 мм длиной 79см- 12 шт., длиной 28 см- 4 шт.;
Жаростойкая эмаль, растворитель, кисть, ветошь.

Для сварки потребуется негорючая одежда, маска сварщика, прочная обувь и спилковые краги. Для зачистки и покраски- респиратор и защитные перчатки.

Расчеты

Большая горка камней, лежащая в каменке- вовсе не лучший вариант для прогрева и создания хорошего пара. Чем дальше расположен камень от стенки топки или дымохода, тем меньше он прогревается. Пар от него получится холодный, слишком сырой и тяжелый. После одной- двух поддач камень верхнего слоя остывает и вместо пара создает лишь сырость. Для того, чтобы как следует прогреть такую каменку, придется долго топить печь, при этом повышается и время ожидания пара, и расход дров.

Предлагаем ознакомиться Финские печи для бани на дровах

Примерные размеры печи

Наилучшая теплопередача осуществляется в слое 10-15 см от источника нагрева. Такие камни хорошо прогреваются и запасают большое количество тепла. Они способны отдавать его несколько раз- т.е. можно поддавать столько, сколько хочется.Точный термодинамический расчет весьма сложен и требует инженерных знаний и навыков.

Качество конечного изделия будет напрямую зависеть от того, насколько тщательно будут проведены подготовительные работы. К ним относятся следующие операции:

Раскрой заготовок. Из прутка и уголка нарезать заготовки в соответствии с заданными размерами.
Зачистка от ржавчины и механических загрязнений зоны сварки.
Обезжиривание зоны сварки.

Далее начинается сборка сетки:

сварить короткие уголки в два квадрата; верхний собирается полками внутрь, а нижний – наружу;
к углам нижнего квадрата прихватить вертикальные стойки (углом внутрь), их необходимо ориентировать строго вертикально, проверяя по угольнику; к верхним концам вертикальных стоек прихватить (в нескольких точках) верхний квадрат;
разметить места крепления прутков по 4 с каждой стороны квадрата; прихватить прутки с внутренней стороны уголков;
на половине высоты связать вертикальные стойки и прутки короткими заготовками, они будут играть роль ребер жесткости;
убедиться в соответствии всех размеров и углов конструкции проектным значениям; проварить полностью все швы;
зачистить шлак и окалину.

Для мест, к которым трудно подобраться угловой шлифмашиной, следует использовать напильники и наждачную бумагу.

После полной зачистки поверхностей изделия его необходимо обезжирить. Для этого подойдет уайт-спирит, бензин или другой органический растворитель. Теперь можно нанести слой жаростойкого грунта, а после его высыхания- слой ил два жаростойкой эмали.

Важно: Если дымоход уже установлен на печь и нет возможности его разобрать, сборку придется проводить прямо вокруг трубы дымохода. Заготовки в этом случае потребуется полностью зачистить до начала установки- потом к внутренней стороне будет не подобраться

Трубу на время работы нужно защитить от брызг расплавленного металла

Заготовки в этом случае потребуется полностью зачистить до начала установки- потом к внутренней стороне будет не подобраться. Трубу на время работы нужно защитить от брызг расплавленного металла.

Выбор камней и их укладка

Камни необходимо подобрать из пород диабаза, талькохлорита или малинового кварцита. Они не только имеют красивый внешний вид, но еще и долговечность. Многие для каменки выбирают речную гальку. В этом случае нужно учесть, что она должна быть определенного размера. А перед укладкой обязательно нужно вымыть все камни.

Процесс укладки камней можно назвать забрасыванием. Нужно взять четыре больших камня одинакового размера и положить их в четыре разные стороны вокруг трубы. Это позволит сделать изделие равноудаленным. Затем остальные камни можно забрасывать сверху на эти.

Со временем из-за воздействия температуры сетка может деформироваться, а камни в ней проседать. Чтобы это не случилось нужно выбирать калиброванный камень или, другими словами, чтобы он был равен по размеру ширине между трубой и изделием. Также лучше выбирать круглый камень. Таким образом, он сможет сформировать ровный слой вокруг трубы. Мелкие же камни помогут закрыть пространство между большими камнями.

На первый взгляд, каменка, сделанная своими руками, может получиться невзрачной, но не стоит обращать на это внимание, ведь главное, не красота, а польза. Со временем можно ее преобразить и она прослужит долгие годы

Использовать сетку-каменку можно для любой печи, но только не из кирпича, потому что она имеет меньшую инерционность. Благодаря сетке на трубу из аккуратно уложенных камней в бане создастся другая атмосфера, она защит печь и воздух в парилке, а также здоровье человека. Печь в бане приобретает оригинальный вид, и времяпровождение будет приятным и долгим, а окружающие смогут оценить ваш труд по достоинству.