Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра. И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей

Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

Расчет расстояния для металлических столбовИсточник standart-zabor.ru

Порядок монтажа деревянного ограждения

Процесс создания ограждения состоит из нескольких этапов. Можно посмотреть подробные описания работы с фото забора из дерева своими руками, чтобы лучше усвоить правила монтажа. В сооружении ограды три главных этапа:

подготовка участка;
установка, сборка конструкции;
обработка элементов.

Если территория захламлена, участок необходимо очистить. Затем можно приступать к разметке. Необходимо отметить места, в которых будут располагаться опорные столбы для ограждения, калитки, ворот. В определении глубины ям, в которые будут устанавливаться опоры, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы обеспечить забору надежность, долговечность. Этот показатель зависит от высоты столба.

Разметка участка для установки забора

Для опор небольшой высоты до метра выкапываются ямы глубиной 80 сантиметров. Если высота столба составляет 1-1,5 м, нужна лунка глубиной 1 метр. Для более высоких опор показатель составляет половину их длины. Ширина ямы зависит от диаметра опоры. От краев лунки до опоры должно оставаться расстояние около 20 сантиметров.

Деревянные столбы необходимо защитить от негативного влияния грунта. Предотвратить гниение, преждевременное разрушение дерева позволяет обработка нижнего торца огнем и специальным препаратом от биологических паразитов. Затем его нужно покрыть смолой, обернуть рубероидом. Если планируется установка ограды, обладающей большим весом, к опорным подошвам прикрепляются металлические пластины, обеспечивающие устойчивость, исключающие выворачивание столбов из-за нагрузки.

Обработайте нижний торец огнем и специальным препаратом

Столб, установленный в лунку, нужно зафиксировать. Для этого используются распорки и продольные брусья. Затем необходимо приготовить бетонный раствор. Он заливается в яму вокруг опоры, обеспечивает ей надежную фиксацию, устойчивость. К дальнейшим работам можно приступать после того, как бетон застынет окончательно. Для этого потребуется несколько дней.

К установленным опорам монтируются лаги. Есть два способа закрепления прожилин. Наиболее простым вариантом является накладывание лаг на опору, закрепление метизами. Эта техника позволяет быстрее монтировать ограду, но надежность результата не слишком высокая. На фото красивых заборов из дерева своими руками можно посмотреть, насколько аккуратнее выглядит ограждение, в котором прожилины установлены в специально вырезанную канавку. Эта техника требует определенных затрат времени и сил. Однако это крепление не только красиво смотрится, но и обеспечивает сооружению максимальную надежность.

Крепление горизонтальных прожилин

При выборе лаг необходимо ориентироваться на размеры элементов лицевого слоя. Толщина прожилины соответствует этому показателю доски, штакетника. Ее ширина должна быть в два раза больше.

Монтаж элементов лицевого покрытия зависит от типа ограждения. Можно просмотреть фото красивых заборов на участках, выбрать оптимальное положение штакетин, досок. Если нужно придать оригинальный вид, обеспечить красивые контуры верха ограды, элементам придается требуемая длина, выполняется обработка верхних частей штакетин.

Монтаж элементов лицевого покрытия

Наибольшей простотой отличается монтаж заборов из профнастила под дерево. После установки опор, фиксации прожилин, к ним можно закреплять листы. В монтаже используются саморезы.

Достоинства ограды из деревянного штакетника

Оформлять заборные полотна из деревянных планок легко – древесина привлекательна своей пластичностью, уникальной колористической гаммой и другими преимуществами:

Оригинальностью. От лицезрения необычного забора не откажется никто – дощечки, подобранные по форме, высоте и оттенку, понравятся прохожим, домочадцам и соседям.
Универсальностью. Монтаж штакетника проводится на любой фундамент, а опорой послужат металлические, деревянные, каменные или кирпичные столбики.
Длительным сроком эксплуатации. При правильной обработке пиломатериал прослужит до 50 лет. Если хотите получить надежное ограждение, спланируйте, как сделать забор из металлического штакетника своими руками.
Простотой использования. Дефекты на древесине маскируются специальными морилками или красками.

Но главный показатель, отличающий дерево от металла или европланок – экономическая доступность и легкость обработки.

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

Рекомендуют:

Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.

Эскизы форм деревянных ограждений

По окончании крепления конструкцию обрабатывают антисептиком и красят в цвет, понравившийся владельцу участка.

На видео ниже рассказывается об установке деревянной изгороди своими силами.

Виды заборов из штакетника

Деревянные заборы отличаются как видом штакетника и высотой, так и особенностями конструкции. Например, можно выделить ограждения с вертикальным и горизонтальным расположением деталей. Также значение имеет и интервал между штакетниками:

плотный (с минимальным, едва заметным зазором) – классический вариант;
с большим зазором (величиной примерно с ширину одной детали) – для хорошего освещения;
шахматка – идет двумя рядами (снаружи и внутри), дает максимальное затенение.

Чертежи и размеры разных видов заборов из деревянного штакетника

В первую очередь нужно разработать точный чертеж конструкции. За основу берут готовые варианты, при необходимости корректируя параметры под свой случай:

Классический деревянный забор из штакетника с опорами, размещенными на расстоянии 2,5 м.
Конструкция неплотным расположением штакетника и диагональными лагами.
Схема с установкой промежуточной дополнительной опоры.
Капитальный забор на кирпичном цоколе.

Какие инструменты и материалы потребуются

Наряду со штакетником и опорами (металлическими или деревянными) для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

бур или лопата;
поперечные лаги (прожилины) сечением 50*100 мм;
щебень;
гравий;
песок;
цемент;
рулетка;
шуруповерт;
саморезы;
молоток;
топор;
ножовка;
гвозди;
наждачная бумага;
морилка;
краска;
олифа;
кисть;
уровень строительный;
прочная веревка;
карандаш.

Из какой породы древесины лучше делать забор

При выборе материала обращают внимание на его стоимость и долговечность. Древесина должна иметь плотную структуру, поэтому с учетом цены лучшим вариантом можно назвать сосну

Также можно использовать такие породы:

лиственница – очень долговечна, но стоит дороже;
осина, ольха – мягкие породы, недорогие, но менее надежные;
дуб – самый практичный (особенно мореный), но и стоит дороже остальных.

Расчет забора из деревянного штакетника

Для расчета необходимого количества материалов обращают внимание на основные параметры:

ширина штакетника;
общая длина ограждения;
интервал между опорами;
наличие/отсутствие зазоров, их ширина.

Определить количество на 1 метр достаточно просто. Для этого 100 см делят на сумму ширины планки и зазора. Например, одна планка имеет ширину 10 см, зазор планируется сделать таким же. Тогда 100/(10+10) = 5. На создание такой конструкции потребуется 5 деталей.

Как правильно сделать забор из металлического штакетника

Монтаж забора из металлического штакетника состоит из нескольких этапов. Сначала нужно установить столбы в заранее намеченные места. Затем приступают к монтажу лаг и заполнению пролетов, устанавливают защитные колпаки на опоры.

Подготовка ям

На первом этапе строительства забора из евроштакетника нужно сделать установку столбов. Предварительно проводят измерения, забивают деревянные колышки-метки, ровно натягивают шнур.

Лунки можно сделать с помощью специального инструмента – ямобура

Глубина ям должна быть от 110 до 130 см, ширина – на 10 см больше, чем диаметр столба.

Установка столбов

Следующий этап монтажа забора из евроштакетника своими руками для дачи – установка опорных элементов. Их следует выровнять с использованием строительного уровня. В лунки подсыпают щебень, фиксируют столбы с помощью распорок.

Затем заливают бетон, проткнув его в нескольких местах металлическими прутьями, чтобы не было пузырей воздуха. Далее потребуется сделать перерыв в работе на неделю до полного застывания бетона.

Монтаж лаг

На этом этапе строительства забора из металлического евроштакетника следует сделать монтаж лаг.

Горизонтальные перекладины размещают на расстоянии 20 см от верха и низа каждого столба

Крепление можно сделать с помощью сварки или винтами и Х-кронштейнами. Если остались сварные швы, их нужно зачистить, а сам каркас сначала покрыть грунтовкой, а затем – покрасить.

Совет! Если высота забора более 170 см, лаги лучше вести в три ряда.

Центральную перекладину монтируют на одинаковом расстоянии от нижней и верхней. Благодаря этому конструкция будет надежной.

Заполнение пролетов

На завершающем этапе понадобится сделать заполнение пролетов забора из металлического евроштакетника. Для этого натягивают веревку точно вдоль уровней ламелей (сверху и снизу). Сначала к столбу привинчивают саморезами первую планку, проверяя ее положение с помощью строительного уровня.

Затем нужно сделать разметку лаг маркером и прикрутить вторую планку, далее двигаться в том же порядке.

При установке двухрядной конструкции второй ряд фиксируют с другой стороны каркаса

Необходимо ориентироваться на зазоры между планками. На последнем этапе ставят защитные колпаки на опоры.

Внимание! Саморезы прикручивают достаточно плотно, но не слишком, чтобы не пережать штакетник. Это может плохо сказаться на его долговечности.

О каких преимуществах и недостатках стоит знать

Среди плюсов выделяют:

Прочность. При соблюдении технологии обработки, установки материала такая ограда прослужит много лет, будет устойчива к разным нагрузкам, порывам ветра. Металл сложно повредить или сломать. Это отличная защита территории от злоумышленников.
Пожаробезопасность. Конструкция не воспламеняется. Это хорошая преграда для очага возгорания.
Износостойкость. Не боится солнца, влаги, насекомых, поэтому по сроку службы в разы превосходит дерево.
Практичность. Не нуждается в уходе и его довольно сложно загрязнить.
Доступность. Монтаж металлического ограждения стоит несколько раз дешевле, чем такого же по размерам бетонного.
Разнообразие цветов. Можно выбрать материал подходящего оттенка. При желании металл всегда получится сделать покраску в другом цвете.
Возможность возведения своими руками. Ограды из сетки, профнастила легко установить за считаные дни без посторонней помощи.
Морозоустойчивость. Материалу не страшны перепады температур.
Эстетичность. В умелых руках кованые или резные ограды становятся настоящими декоративными элементами участка.

Фото: ограждение территории участка профнастилом

Стать недостатком может отсутствие защиты материала от коррозии или некачественная обработка. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно помнить, что покрытие металлических элементов антикоррозийными средствами обязательно.

Во многих видах заборов для соединения деталей понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Если же у вас нет опыта, то подумайте над альтернативным материалом или пригласите в помощь сварщика.

Особенности

Основные особенности деревянного забора – вариативность, универсальность, комфортное восприятие. Построить ограду из дерева своими руками можно любой формы, используя как готовые шаблоны, так и эскиз, «нарисованный на коленке» во время обхода участка. Древесина хорошо режется в размер, не ограничивает ширину и высоту досок, поддается направленному изгибу и деформированию, легко шлифуется, пропитывается, красится.

Универсальные свойства проявляются в нейтральности к масштабам и дизайну. Заборы из дерева сохраняют привлекательность при:

высоте 1, 2 или 3 метра;
сплошном исполнении;
узких или широких отступах между штакетами;
вертикальном, диагональном или горизонтальном размещении планок;
комбинации с другими материалами (металл, камень, полимеры, бетон, шифер, сетка).

Зачем нужен забор

Строительство заборов не прихоть, а способ защиты дома и участка вокруг него. Цель заключается именно в безопасности, но также ограждение размечает границы владений. Забор завершает общую композицию строений на дачной территории.

Монтаж ограждений производится при использовании традиционных материалов: дерева и камня. Намного реже используется листовое железо и возводятся живые изгороди. Ассортимент строительных изделий позволяет разнообразить виды ограждений.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Забор имеет практическое, либо декоративное применение. Некоторые местности не располагают к защите участка, иногда просто требуется разграничить землю. Такие случаи подразумевают возведение деревянного забора, либо живой изгороди из кустарников. Часто встречается в деревнях, либо в пригороде — коттеджные поселки, таунхаусы и пр.

Массивные ограждения наблюдаются вокруг территорий заводов, военных баз, тюрем. Конструкции монолитные, здесь часто используется бетон, либо металлическая сетка. Забор высокий, превышает стандартный рост человека в 2 раза. Цель: никого не впустить или не выпустить.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
простота монтажа;
возможность использования разных видов креплений;
все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения