Подпорная стенка 🎍 из камня и бетона - технология изготовления своими руками

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора

Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
Затем засыпаем эту трубу щебнем.
Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Разнообразие материалов в дизайне

Для укрепления склонов используют разные материала, многие из которых применяются с давних пор и помогают создать традиционный ландшафт. Выбор материала зависит от особенностей участка, конфигурации стены и вкусов владельцев. Чаще всего выбирают следующие материалы для подпорных стенок:

Камень. Материал, практичный по многим параметрам: он прочный и натуральный, благодаря чему образует надежную защиту и вписывается в любое окружение. Каменная стена выглядит респектабельно, но требуется умение исполнителя, чтобы подогнать все камни друг под друга. Из-за большого веса сооружению потребуется надежный фундамент.

Конструкция со ступенями и подсветкойИсточник outdoordesign.shadowlightghosts.org

Кирпич. Стена получается аккуратной и выразительной. Кирпичная кладка обычно становится дополнением такого же жилого дома, поэтому материал для нее желательно выбирать в цвете основной постройки. Кирпич может быть клинкерным или полнотелым, но его укладывают обязательно со смещением рядов, чтобы сделать конструкцию прочнее.

Кирпичная кладка в подпорной стенеИсточник stroy-podskazka.ru

Об оформлении подпорной стенки в следующем видео:

Дерево. Традиционный материал, который используют реже из-за его восприимчивости к сырости. Для сооружения стены выбирают брус или бревно; для невысокого сооружения подойдет доска. Чтобы защита получилась долговечной, выбирают качественную древесину (например, лиственницу) и проводят гидроизоляцию.
Плетень. Плетеной стеной можно укрепить невысокую грядку или миксбордер. Она будет выглядеть живописно, но простоит недолго, максимум 5-7 лет, и будет требовать периодического ремонта.

Подпорные стенки из брусаИсточник pinimg.com

Габион. Ландшафт с подпорными стенками из габионов выглядит стильно и современно. Заполненные камнями ящики из металлической сетки нуждаются в фундаменте. Помимо декоративного вида их плюс заключаются в относительной подвижности камней, это помогает перераспределять давление грунта

Другое важное преимущество габионов – о дренаже можно не беспокоиться

Габионы в организации оградыИсточник pinimg.com

Бетон. Из армированного бетона получаются самые надежные сооружения, которые, однако, редко где смотрятся презентабельно. Поэтому его используют как основу подпорной стенки, а внешнюю часть облицовывают декоративным материалом по своему вкусу. В зависимости от ландшафтного стиля, выбирают плитку, натуральный или искусственный камень, древесину, мозаику.

Бетонная подпорная стенка с растениямиИсточник roomester.ru

Из металла. Металлические подпорные стенки характерны для невысоких садовых сооружений. Обычно их делают из стального листа, иногда с естественной ржавчиной, если этого требует дизайн. Встречаются конструкции из профлиста. Они также надежны, как стены из камня или дерева, но намного проще в монтаже.

Дизайн подпорной стенки на пологом склонеИсточник mymodremod.com

Об идеях подпорных стенок в следующем видео:

https://youtube.com/watch?v=3YR05ttsE_k

Коротко о главном

Подпорные стенки нужны на участке с хитрым рельефом; они помогают спланировать его и сделать удобным для эксплуатации. Их используют для укрепления склонов и формирования террасных площадок, для создания многоярусного ландшафта с удобной разбивкой на зоны. Их применяют и в качестве декоративных элементов, причем даже на плоских участках.

По способу использования различают конструкции утилитарного, декоративного и смешанного типа. Без них не обойтись, если перепад высот переваливает через отметку в полметра. Форму и размер конструкции рассчитывают на основе данных о составе грунта и глубине его промерзания. Высота стенки определяется крутизной склона (разницей высот).

Для сооружения видимой части стены используют камень, древесину, кирпич, реже габионы или металл. Из опорной стены может получиться интересный элемент ландшафта, если сделать ее бетонной и облицевать подходящим по стилю материалом: плиткой, мозаикой, камнем.

Экспозиция склона

Одной из важнейших характеристик участка со сложным рельефом, принимаемой во внимание при проектировании строений, является его экспозиция — сочетание крутизны и ориентации склона. О крутизне (уровне уклона) мы уже говорили в начале статьи, рассмотрим понятие ориентации. Ориентация выражается в азимутах или румбах

Азимутальная геодезическая шкала горизонта имеет 360º с отсчетом от направления на север по часовой стрелке. По ориентации склона территория разделяется на участки, соответствующие восьми румбам — север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад

Ориентация выражается в азимутах или румбах. Азимутальная геодезическая шкала горизонта имеет 360º с отсчетом от направления на север по часовой стрелке. По ориентации склона территория разделяется на участки, соответствующие восьми румбам — север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад.

Наиболее благоприятны для строительства склоны, обращенные на юг и юго-восток

Оказывается, что ориентация склона не менее, чем геологические особенности участка, влияет на решение вопроса о возможности или невозможности строительства. Наиболее благоприятны для этого склоны, обращенные на юг и юго-восток, и неблагоприятны те, что ориентированы на север или запад. И вот почему. Склоны, обращенные на юг и юго-восток, хорошо инсолированы (освещены солнечным светом), ветры с южной стороны дуют слабее, что в итоге частично позволяет сэкономить на обогреве здания. В этом случае экономически выгодным может стать даже использование альтернативных источников получения тепла — гелиоустановок.

Специалисты единодушны в том, что северные склоны совершенно не подходят для возведения дома (за исключением территорий с жарким климатом). Инсоляция здесь недостаточная, дуют сильные холодные ветры. Сделать жилище комфортабельным в таких условиях очень сложно и главное более затратно. Стоит избегать и строительства на западных склонах, но уже совсем по другой причине. Во второй половине дня они подвергаются активному воздействию солнечных лучей, что может привести к перегреву помещений и дискомфорту находящихся в них людей.

На основе анализа экспозиции склонов принимают решение об исключении отдельных участков территории из основной застройки. Их можно использовать по другому функциональному назначению.

Следует учитывать, что строительство на склоне возможно далеко не всегда. В частности, если исследование грунтов показало вероятность оползня. Конечно, что-то предпринять можно и в данном случае, например установить фундаментные сваи глубиной 20 м, если это, конечно, экономически обосновано. Заказчик должен сам решить, готов ли он понести большие финансовые расходы. Иногда с участка открывается прекрасный вид на море, горы или другие ландшафтные красоты, что имеет для будущих владельцев недвижимости на склоне определяющее значение.

И все же перед возведением дома на участке со сложным рельефом рекомендуется в обязательном порядке провести тщательное исследование грунта. Например, на Западе существует такая практика. Прежде чем принимать решение о строительстве на каком-либо участке, его потенциальные владельцы обращаются в проектное бюро. Архитекторы изучают особенности рельефа и дают заключение о том, насколько экономически обосновано там строительство. У нас этот этап практически отсутствует. Более того, на практике были случаи, когда все убеждения архитектора не имели для заказчиков никакой силы, и строительство прекращалось на стадии нулевого цикла, так как деньги у заказчика заканчивались. В итоге он оставался и без денег, и без дома.

Необходимо понимать, что на сложном рельефе экономичного строительства не получается. Затраты на нулевой цикл (рытье котлована, монолитные и дренажные работы, сооружение подпорных стен и т. д.) могут превысить стоимость самого дома. Тут все зависит еще и от стоимости земли в данном месте, порой стоимость участка со сложным рельефом может быть на порядок ниже близлежащих участков с ровной поверхностью, в таком случае затраты на нулевой цикл могут быть обоснованы.

Поднимаясь по склону, дом полностью теряет цокольный этаж

Материалы для строительства

Задавшись вопросом, из чего сделать подпорную стенку на участке дешево, можно выбрать бывший в употреблении кирпич, старые доски и даже автомобильные покрышки. Но вряд ли они помогут украсить участок

Использовать их лучше в таких местах, где более важное значение имеют укрепительные мероприятия, а не дизайн

Для начала предлагаем посмотреть видео о том, как даже самые небольшие подпорные стенки могут преобразить участок:

Камень

Самые красивые и аутентичные сооружения получаются из природного камня. Решая, как сделать подпорную стенку из камней своими руками, можно использовать любой камень, добываемый в вашей местности: базальт, гранит, сланец, известняк, кварцит. Материал может быть колотым, в виде неправильных глыб разной величины, пиленым, в виде пластин с параллельными гранями. Подойдет и булыжник округлой формы, и крупная галька.

Невысокие стенки в 2-3 ряда укладывают без фундамента, сняв плодородный слой земли и выложив дно траншеи крупными камнями. Основание должно получиться намного шире тела конструкции.

В остальных случаях необходимо заливать фундамент на песчаной подушке так, чтобы он был ниже уровня земли на 10-15 см. Кладку начинают после отвердения бетона.

В отличие от кирпичных, каменные стенки сооружают двумя способами:

на цементном растворе, заполняя пространство между элементами клеем;
способом сухой кладки, подбирая камни по размеру и форме. Крупные пустоты можно заполнить плодородным грунтом и высадить в него неприхотливые зимостойкие растения.

В технике сухой кладки используют крупные тяжелые камниИсточник www.tsvetnik.info

Есть и ещё один интересный способ, как сделать подпорную стенку из камней, для реализации которого годится даже мелкий камень или щебень. Его засыпают в установленные на основание металлические сетчатые контейнеры, которые связывают друг с другом прочной оцинкованной проволокой.

Такие контейнеры с каменной засыпкой называются габионами. Они позволяют сократить время изготовления подпорной стенки и значительно сократить расходы на неё, уложив декоративные элементы только на видимой лицевой стороне контейнера, а оставшуюся часть заполнив битым кирпичом или щебнем.

Сами контейнеры тоже можно не покупать, а изготовить на месте из арматурной сетки. Пример таких подпорных габионов показан в видеоролике:

Кирпич и другие штучные изделия

Из всех видов строительного кирпича для возведения подпорных стен годится только полнотелый глиняный. Камни с пустотами и силикатные кирпичи прослужат недолго.

Для кладки можно использовать и другие штучные материалы: бетонные блоки, брусчатку, искусственный камень на основе цемента. Если решено, что будет подпорная стенка из кирпича, как правильно сделать её, зависит от высоты:

В полкирпича допускается сооружение высотой до 60 см.
Толщиной в один кирпич должны быть стенки высотой до 100 см.
Более высокие конструкции испытывают повышенное давление со стороны грунта, поэтому кладутся в полтора кирпича.

Кирпичную кладку сверху необходимо защитить козырькомИсточник sadrium.ru

Бетон

Бетон – очень прочный и долговечный материал, способный выдерживать серьезные нагрузки. Стенки из него можно делать монолитными, заливая раствор в опалубку с установленным в неё арматурным каркасом. Либо использовать готовые блоки специального назначения.

Такие изделия бывают полнотелыми и полыми. Последние позволяют высаживать в полости вьющиеся растения и экономить на внешней отделке не слишком презентабельной поверхности.

Сборные пустотелые бетонные блокиИсточник img.archiexpo.com.ru

Достоинство монолитных конструкций в том, что им можно придать любую форму с помощью опалубки. Например, можно подумать о том, как сделать подпорную стенку из бетона в виде скамьи со спинкой либо вмуровать в неё цветочные горшки.

Устройство фундамента

Фундамент — невидимая глазу часть конструкции, от качества которой зависит надежность постройки. Фундамент на склоне имеет свои особенности: он более сложен в реализации и часто имеет несимметричную форму. Для выбора оптимального основания проводят анализ грунта и вычисляют допустимую нагрузку на почву. У домов на сложном рельефе встречаются три вида фундамента:

Горизонтальный. Стандартное основание, ленточное или свайное по конструкции, подходит для участка с однородным грунтом. Больших затрат потребует организация строительной площадки и подъезда к ней. Потребуется вызвать спецтехнику, которая снимет лишний грунт и выровняет необходимый участок.
Ступенчатый. Разновидность ленточного фундамента, у которого толщина бетонной подложки будет меняться из-за наклона поверхности. Такое основание выглядит как обычный горизонтальный фундамент, но в нижней части слой бетона будет максимальным, а сверху — минимальным. Выемка грунта при организации ступенчатого фундамента не производится.

Устройство подпорной стенки

Блоки укладываются ряд за рядом на цементный раствор. Излишек раствора следует сразу же снимать мастерком. Каждый ряд сразу выравнивается по уровню.

При бутовании самая крупная фракция щебня укладывается снизу, чем выше, тем мельче фракция засыпается. Каждые 20 см щебень проливается и трамбуется. Сверху засыпается грунт.

Перед укладкой последних двух рядов блоков, которые будут возвышаться над поверхностью земли, укладывается армирующая геосетка. Геосетка должна расположиться таким образом, чтобы одна её часть полностью лежала на шве между двумя рядами, а вторая расстилалась на 2-3 метра от стены.

После завершения армирования можно укладывать георешетку, насыпать грунт и высаживать декоративные растения.

Бетонную стенку можно декорировать любыми фасадными отделочными материалами: декоративным камнем, сайдингом, штукатуркой или просто покрасить. Вопрос, как построить подпорную стенку на даче, практически решен. Фото и видео на этой странице помогут вам самостоятельно построить подпорную стенку качественно и на века.

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.

Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

Фронт работ:

выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;
дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;
теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;
заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;
заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить лианы или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Существует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

Фронт работ:

сначала нужно вырыть траншею;
далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;
укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;
устанавливается арматурная стенка на подушку;
теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

При использовании блоков или модулей учтите, тяжесть всей конструкции требует очень крепкого и более широкого основания (фундамента).

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

Фронт работ:

выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;
на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;
после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.