Строительство теплицы своими руками из профиля, фото инструкции

Виды самодельных теплиц

Распространение получили два вида самодельных теплиц:

• арочные – приобрели популярность с возникновением поликарбонатного покрытия;
• прямоугольные или стрельчатые – классический вариант с двускатной крышей;
• односкатные – отличаются от двускатной формой крыши, большого распространения не получили, чаще используются как небольшой парник для выращивания рассады.

Арочные конструкции для самостоятельного строительства представляют некоторую сложность, поскольку профиль опорных стоек необходимо одинаково и равномерно согнуть, что проблематично сделать в одиночку без специальных приспособлений. Теплица домиком проще в исполнении, но требует большего количества сварных соединений в процессе изготовления.

Существует еще один, менее популярный, но возможный вид теплиц – тоннельные прямоугольные. У таких сооружений крыша почти плоская, с небольшим уклоном для стекания атмосферных осадков. Такая конструкция выгодна в южных районах, для круглогодичного выращивания овощей. На ее строительство затрачивается меньше материала. В северных климатических зонах плоскую крышу продавит снег.

Рекомендуем ознакомиться: Как применять средство «Крот» для чистки засоров в трубах и их профилактики?

Теплица из поликарбоната деревянным каркасом

Деревянный каркас для теплицы из поликарбоната принципиально не отличается от конструкции каркаса для другого покрытия. Размеры и количество материалов зависит только от дизайна конструкции.

Необходимые материалы:

Панели поликарбоната 22 шт. Конечно, вы можете купить дешевые виниловые панели, которые со временем могут деформироваться и выйдут из строя. Поэтому лучше заплатить больше и приобрести прозрачные листы Tuftex — отличный выбор для теплиц. Гофрированная структура гибкая и прочная, поэтому в десятки раз превосходит по прочности аналогичные фиберглассовые панели. Вам также потребуется подобрать пенопластовые укупорочные ленты (80) и шурупы с неопреновыми шайбами (обычно используются для металлической кровли). Алюминиевый рифленый сайдинг.

• 60 штук досок 2×4 длиной 244 см, что включает дополнительные пиломатериалы.
• 3 доски 2×4 длиной 3 метра. Это для стены высотой 90 см, для нижней и задней верхней части.
• 5 досок 2×4 длиной 365 см  для 90 см стены сверху и снизу с обеих сторон, а также для конька крыши.
• 2 доски 2×4 длиной 365 см для нижней части боковых стен, где она будет касаться земли.
• 2 доски 2×4 длиной 3 м 10 футов для нижней части передней и задней стен.
• 370 см алюминиевая ребристая крышка
• 8 мешков с цементом.
• Дверь 76 см и виниловое окно 80 х 40 см для вентиляции у задней стены.
• Кусочек ДСП для клиньев. 60 x 120 см часть более чем достаточно.
• Белая фасадная краска

Ниже галерея с фотографиями, где показаны отдельные этапы строительства. А также чертежи и схемы. Но для полноты картины лучше прочитать инструкцию и посмотреть видео, все это вы найдете на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-GreenHouse-Build-Solid-Structure/

Готовимся к строительству

На данном этапе необходимо провести следующие подготовительные действия:

• выбрать место для будущей постройки;
• поверхность для строительных работ должна быть выровнена и очищена от грязи и любого вида мусора (растительного или строительного).

Очищенная территорияТакже на данном этапе нужно обработать профиля специальным антикоррозийным средством, так как каркас будет эксплуатироваться на улице, где климат не постоянен и возможны резкие перепады температуры и влажности. После окончания уборки территории следует заложить и залить фундамент. С ним ваша конструкция выдержит любые порывы ветра и простоит очень долго.

Заливать своими руками фундамент нужно следующим образом:

• по периметру конструкцию на земле делаем разметку с помощью ниток и колышков;
• вырываем траншею глубинной 50-60 см и шириной – 25 см;

Траншея под фундамент

• делаем на дне траншеи дренажную подушку. Она состоит из песка и щебня (пропорция 1:1);
• делаем раствор бетона из песка, цемента и щебня (пропорция 5:1:3);
• создаем из досок и колышков деревянную опалубку. Все элементы скрепляем между собой проволокой;
• далее заливаем бетон в опалубку.

Опалубка убирается через неделю после заливки фундамента. В результате мы получим на земле бетонную полосу по всему периметру теплицы. После этого начинаем само строительство.

Преимущества теплицы

В качестве кровельного материала можно использовать как различные виды пленок, так и поликарбонат, стекло. Что касается каркаса, на выбор представлены модели из дерева, пластика и металла.

Стоимость конструкции невысока. Более того, легкий металлический профиль, обработанный оцинкованным покрытием, гарантирует такие преимущества:

• Высокую жесткость конструкции, и как следствие – ее устойчивость.
• Герметичность (при проведении должной подготовки).
• Прочность.
• Долговечность.
• Возможность создать парник любой ширины, длины, высоты.

Такой материал, в отличие от дерева, например, не подвержен воздействию грибка, плесени, соответственно, уход за теплицей нужен минимальный.

Арочная теплица из профильной трубы 6 3м чертеж. Делаем самодельную теплицу из профильной трубы и поликарбоната

Существует несколько вариантов форм парника, но я решил остановиться на обзоре изготовления арочного типа. Если есть небольшие навыки подобных работ, то не должно возникнуть проблем со сборкой.

Во время выбора места для будущей теплицы, нужно учитывать максимальную освещенность, поэтому она должна смотреть строго на юг. Перепады поверхности не должны превышать 10 см.

Для изготовления арок нужно подготовить профиль с сечением 20×40 в количестве 10 шт (профильная труба). Примерная длина труб должна составлять 5,8 м (можно сразу нарезать при покупке, или взять 6-метровые трубы). Для формирования дуг рекомендуется использовать трубогиб, если делать это руками, то будет сложно добиться высокой точности.

Для перемычек каркаса нужно подготовить профиль с сечением 20×20 мм в количестве 40 шт. Длина труб составляет 67 см.

При помощи колышков и веревки сделать разметку будущего сооружения. Чтобы добиться ровной конструкции, нужно проверять разметку по диагонали.

Вырыть котлован на глубину 80 см, после чего залить цементным раствором, до уровня продольного основания, высота которого должна составлять около 15 см.

На следующем этапе поперечные основания привариваются к продольным. Чтобы придать прочности и надежности рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.

Под основанием выложить кирпич, при необходимости для кладки можно сделать небольшую канавку.

Перед возведением каркаса, нужно выложить листы поликарбоната, сверху уложить дуги и обвести маркером. Вырезать материал можно при помощи строительного ножа, при этом оставить запас около 2 см.

Когда раствор полностью застынет, следует приступить к монтажу каркаса из профильной трубы. К продольным основаниям нужно приварить первую арку.

Важно отметить, что установка первой и последней арки является ответственным действием, поэтому рекомендуется пользоваться отвесом. При помощи перемычек последовательно привариваются остальные арки

Специалисты рекомендуют начать приваривать дугу к верхней перемычке. После того, как будет установлена последняя арка, нужно приварить торцевые перемычки из профиля с сечением 20×20, так как они не несут большой нагрузки

При помощи перемычек последовательно привариваются остальные арки. Специалисты рекомендуют начать приваривать дугу к верхней перемычке. После того, как будет установлена последняя арка, нужно приварить торцевые перемычки из профиля с сечением 20×20, так как они не несут большой нагрузки.

Поликарбонат крепится к конструкции при помощи специальных саморезов с шайбами. Перед обшивкой с листов необходимо снять защитную пленку. Первый кусок должен выступать за пределы конструкции, примерно на 15 см.

После крепления поликарбоната нужно вырезать отверстия под форточки и двери. Все стыки нужно обработать силиконом.

Срок службы такой самодельной теплицы составляет более 10 лет. При этом конструкция не требует никакого ухода.

Зашиваем теплицу поликарбонатом

Такое сооружение достаточно прочен и прослужит очень долго. Чаще всего в паре с каркасом такого типа применяется сотовый поликарбонат.

Материал прикрепляется с помощью саморезов размерами 1,2х16. Перед тем как начать строительство, необходимо создать чертеж (схему) будущей теплицы, на которой необходимо указать размеры.

Очень часто выбираются размеры: 6х3 м и высотой 2,5 м. Для отапливаемой теплицы необходимо предварительно проложить все необходимые коммуникации.

Сборка каркаса имеет стандартный порядок: первым делом создается фундамент, далее каркасные стойки нужно порезать на куски необходимой длины.

Электролобзиком порежьте поликарбонат на листы нужных размеров. При раскрое листов необходимо учитывать коэффициент расширения поликарбоната. Так как он имеет свойство расширяться при нагревании, то в районе крыши нужно оставить небольшой зазор.

Располагать листы материала необходимо так, чтобы во время дождя вся вода могла стечь вниз по желобкам.

В зависимости от размеров теплицы ее заднюю стенку можно сделать глухой или с форточкой. В передней стене необходимо сделать дверь.

На ролике готовая теплица 6 на 12 метров сделанная из металлического профиля и поликарбоната.

Монтаж конструкции

Прежде чем начать обзор, стоит отметить, что речь пойдет о стандартных проектах и ситуациях. В конкретно вашем случае могут существовать нюансы, из-за которых те или иные действия нужно либо вообще не выполнять или выполнять как-то иначе.

Например, мы будем собирать теплицу на легком ленточном фундаменте, но если у вас очень влажная почва, где есть риск проседания, то вам стоит задуматься о другом типе основания (столбчатом, к примеру).

Стандартный ленточный фундамент

Вернемся к обзору.

Итак, краткая инструкция монтажа.

Фундамент

Как мы уже отметили выше, фундамент будем делать тот, который недорогой и подходит для такого дела в большинстве случаев – речь идет о ленточном основании.

Делается это так:

• Определяем периметр будущей теплицы.
• Ставим по углам колышки и натягиваем между ними нить.
• Роем траншею в соответствии с “показаниями нити. Глубина траншеи зависит, конечно, от многих факторов, но, как правило, она делается чуть-чуть глубже точки промерзания грунта.

В принципе, если речь идет о проекте, где нужно сделать все поскорее, подешевле и “на пару сезонов”, то рубероид можно и не применять. Просто слой гидроизоляции значительно продлевает срок эксплуатации всей конструкции и если ваша теплица из металлического профиля должна простоять хотя бы лет пять, то рубероид все-таки лучше применить.

Делаем армировку фундамента – для этого обычно используют арматуру диаметром 6-8 миллиметров. Армировка делается очень просто – по сути, это как бы линия из нескольких арматур, которая проходит по всему периметру траншеи. Между собой металл крепится с помощью обычной стальной проволоки, которую проще всего связывать специальным “вязальным крючком, сделанным из более толстой проволоки.

Пример правильно подготовленной траншеи под фундамент

После того, как работа с металлом закончена, осталось залить все пространство траншеи бетоном и подождать пару недель пока все более-менее нормально высохнет.

После того, как бетон высохнет, нужно будет положить по периметру всей ленты несколько рядов красного кирпича и потом уже на его плоскости нужно собирать каркас.

Фото кирпичной кладки сверху фундаментной ленты

Монтаж каркаса

В качестве наглядного примера будем собирать теплицу с двускатной конфигурацией крыши. Конечно, металлопрофиль для теплицы является очень универсальным материалом, из которого реально сделать и арочную теплицу, но своими руками (особенно если нет должного опыта в этом деле) проще и быстрее будет все-таки сделать двускатную конструкцию.

Для сборки будем использовать стандартный перегородочный профиль для гипсокартона. Оптимальная ширина профиля – 100 мм. Но если тепличка планируется маленькая, и нет сильных ветров в том месте участка, где она будет стоять, то можно попробовать применить и более узкий профиль.

Просто уровень жесткости у него будет меньше, а соответственно и несущая способность кровли будет не очень велика. То есть теплица в таком случае под воздействием какой-либо нагрузки может элементарно деформироваться.

Порядок же сборки такой:

• Крепим (с помощью перфоратора и дюбелей) к плоскости кирпича по всему периметру несущий профиль.
• Ставим по углам стоевые рейки нужного размера.
• Между ними, на расстоянии друг от друга примерно сантиметров 70-80 (если эта цифра будет больше, то поликарбонат под воздействием веса того же снега может просто напросто прогнуться и сломаться) ставим все промежуточные стоевые профиля. При этом не забываем оставить место для двери.
• Делаем верхний горизонтальный периметр, который опирается на все стоевые – для этого как бы повторяем нижнюю линию профиля, который закреплен горизонтально на плоскости фундамента.
• Теперь нужно для лучшей жесткости каркаса соединить между собой две параллельные стенки (с большей длиной). Делаем это с помощью несущего профиля – просто крепим его вверху, горизонтально, от стенки к стенке.

Примерная схема каркаса передней и задней стенки теплицы

Стоевые соединяем по горизонтали все тем же несущим профилем – получаем конек нашей крыши. Опускаем от него куски профиля к верхней горизонтальной линии стен и проверяем все ли прочно прикручено. Если все хорошо, то осталось только сделать двери (их можно собрать из того же профиля и поликарбоната), форточку для проветривания теплицы и обшить все поликарбонатом.

Достоинства теплицы из металлопрофиля

Те, кто уже оценил удобство от использования таких теплиц, отмечают следующие достоинства:

• парники из гипсокартонного профиля, построенные собственными руками, обходятся примерно в два раза дешевле, чем покупные;
• благодаря прочности и легкости конструкция удобнее, чем изделия из дерева. Ее можно разобрать при необходимости. Такая теплица и более долговечна, чем деревянная, она не подвержена коррозии, не поддается влиянию грибка или плесени;
• специалисты советуют в северной части России сооружать разборную крышу теплицы и убирать ее на зиму. А в средней полосе и на юге, где осадки не такие обильные, парники из профиля для гипсокартона прекрасно зимуют. Хозяева только время от времени счищают с них снег;
• теплицу из оцинкованного или алюминиевого профиля можно ставить на фундамент, а покрытие сооружать из поликарбоната до 4 мм., что улучшит прочность конструкции.

Теплица из профиля имеет массу достоинств — низкая цена, легкость конструкции, долговечность

Теплица из металлопрофиля своими руками чертежи. Способы изготовления теплиц из металлопрофиля

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.

Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.

Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

1. Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
2. Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
3. Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
4. Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
5. Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

1. Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
2. Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
3. Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
4. Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
5. Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.

Выбираем капитальную теплицу

Капитальная теплица зимой.

Но если вам потребовалась капитальная теплица, то к выбору ее необходимо подойти обстоятельно и внимательно изучить все конструктивные особенности приобретаемой вами конструкции.

Смотри, читай, думай

Мы понимаем, что в любом комплекте находится документация, прочитав которую вам станут понятны технические характеристики товара.

Но как часто бывает в наше время, не все что написано в документации товара, а тем более показано в рекламе соответствует действительности.

Климатические условия – фактор номер один

Поэтому мы дадим вам несколько рекомендаций по выбору теплицы из металлического профиля:

• Выбирая теплицу первым делом нужно так, чтобы она соответствовала климату вашего региона;
• Ведь с успехом эксплуатируясь в одном, она совершенно не приспособлена для эксплуатации в другом регионе.

Несущие дуги – конфигурация имеет значение

Деформация каркаса.

Выбирая теплицу, обратите внимание на несущие дуги. Понятно, что дуги изготовленные из трубы дешевле гнутого металопрофиля

Но такая конструкция может просто сложиться в снежную зиму;
Обратите внимание на защитное покрытие металлического каркаса;

Самым лучшим вариантом в данном случае будет каркас с оцинкованным защитным покрытием;
Любая краска при транспортировке или сборке может треснуть совершенно в неожиданных местах. В конечном итоге ржавчины не избежать.

Толщина элементов каркаса и размер теплицы – должно быть соответствие

Небольшая теплица.

Обратите внимание на толщину металла, из которого изготовлен каркас;
Порой бывает так, что производитель предлагает теплицы совершенно разного размера и при этом толщина каркаса у всех теплиц совершенно одинаковая;
 В таком случае если в теплицы с небольшими размерами такой каркас будет работать идеально, то в теплице гораздо большего размера он просто согнется при определенной нагрузке.

Профиль каркаса

Конечно, трудно с первого взгляда оценить прочность теплицы.

Но зная некоторые правила, можно иметь более правильное представление о том, что вы приобретаете.

• Более толстый профиль более прочен.
• Чем сложней форма профиля, тем выше его прочность.

Расстояние влияет на прочность

Чертеж теплицы.

Приобретая теплицу, откройте документацию по сборке и внимательно изучите чертеж и инструкцию по сборке;
Особое внимание уделите расстоянию между дугами каркаса;
Прочная конструкция имеет расстояние между дугами не превышающее 500 мм;
Конструкция средней прочности имеет расстояние 500 – 1000 мм. Внимательно смотрите на профиль, он должен быть достаточно толстым и иметь сложную конфигурацию;

Конфигурация различных металлических конструкций.

Если расстояние между несущими элементами каркаса превышает 1000 мм и используемый профиль имеет небольшую толщину, то такая конструкция совершенно не подходит к капитальной теплице. Приобретать ее не следует.

Данные рекомендации даны для точного понимания того что вы приобретаете.

Ведь зачастую цена на товар совершенно не соответствует его качеству и в первую очередь исходит из различных элементов теплицы, которые совершенно не имеют отношение к ее функциональности и экономичности.

Крепление – важная составляющая

Крепление через профиль.

Металлоконструкции для изготовления теплицы должны хорошо крепиться друг к другу.

Обратите внимание на крепеж алюминиевого парника.
Если в нем присутствуют болты и гайки, посмотрите имеют ли они защитное покрытие. В противном случае вам потребуется постоянная замена всего крепежа.
Особое внимание уделите тому, как металлоконструкции соединяются между собой.
Если метод крепления осуществляется непосредственно через сам профиль, посмотрите где выполнены отверстия.

Методы крепежа.

Если производитель просто прорезал профиль и отогнул концы, это говорит о некачественном каркасе.
К примеру, покупая теплицу с каркасом, на первый взгляд, 30Х40 мм вы на самом деле приобретете каркас 10Х40 или 30Х20 мм.
Если на каркасе есть крепления, обратите внимание на соединение.

Не стоит платить за неизвестность

В данной статье мы постарались дать вам некоторые рекомендации, которые помогут вам сделать правильный выбор при покупке теплицы сборного типа.

Зачем платить больше или вообще платить за товар, который не соответствует не только своей цене, но и вообще будет непригоден к эксплуатации в качестве теплицы?

Удачной покупки!

Поэтапная сборка потолочного каркаса

Основные правила при сборке:

1. Постоянно требуется проверять уровень.
2. Обрезка производится при помощи специальных ножниц по металлу.
3. Заблаговременно делается схематический рисунок с расчетами на обычной бумаге.
4. Не стоит забывать, что помимо обрешетки, поверхность будет съедена еще и ГКЛ, поэтому если точка перепада значительна, стоит либо подумать о штукатурке, либо о механическом предварительном выравнивании в виде счистки выступающих бугров и других элементов.
5. Крепеж металлических деталей производится саморезами, дюбели же, вкручивают в базу из бетона, камня, кирпича.

Когда планируются работы по настенной и потолочной облицовке, делать в первую очередь, целесообразно потолок. Как уже было отмечено, металлоконструкции намного надежнее деревянных, поэтому лучше всего использовать именно такую обрешетку.

Для того чтобы сделать качественно каркас под гипсокартон из металлопрофиля, необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть максимально очищена от легко осыпающихся элементов, штукатурки, грязи. Также, потолок надо как следует просушить, убедиться в отсутствии сквозных дыр, трещин или заделать их, если таковые имеются.

Затем следует провести все планируемые электромонтажные работы и проверить работоспособность проводки. Если в планах установка встраиваемых светильников, отметить их местоположение, чтобы они не соприкасались с металлом конструкции.

1 этап — Расчеты

Перед тем как крепить направляющие для гипсокартона, производятся расчеты.

Для подсчета материалов на металлокаркас, нужно:

1. Определить периметр помещения, внимательно измерив каждую сторону. Итоговое число, разделить на 3 (метраж стартовой планки) — именно столько профилей стартовых, в итоге будет нужно. Но стоит взять 1–2 про запас.
2. Чтобы рассчитать число продольных профилей, нужно ширину комнаты разделить на ширину пролета — 0,6 м. 1 деталь из рассчитанных, как правило, останется про запас.
3. Поперечные — длина комнаты делится на шаг пролета — 0,6 м. Таким образом, создается ячеистая обрешетка под гипсокартон.
4. Прямые подвесы считаются с учетом того, что они фиксируют продольные профили через каждые 0,6 м.
5. Количество крабов зависит от числа стыков продольных и поперечных полос при изготовлении обрешетки.

Можете воспользоваться этим калькулятором. Вводите последовательно размеры всех стен которые необходимо обшить, результаты затем сложите.

*Внимание ! Все результаты являются примерными – точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

2 этап — Монтаж стартовых профилей

Теперь нужно разобраться, как крепить профиль под гипсокартон ПНП, то есть, потолочный, направляющий профиль.

Для этого нужно:

• Измерить длину всех стен по периметру, а также высоту углов и непосредственно, центра помещения.
• Затем нужно отметить самую выступающую точку перепада — расстояние от нее до пола и есть максимально возможное, чтобы осуществлять монтаж профиля для гипсокартона. Ее можно опустить и чуть ниже, если планируется припуск слишком высокого потолка либо подпотолочное пространство не позволяет установку выбранного светильника или вентиляционных каналов.
• При помощи нивелира и карандаша, на стене разметить точную линию, по которой будет производиться монтаж профиля под гипсокартон направляющего типа.
• По размеченной линии нужно выставить направляющие пазами на внешнюю сторону, с размером крепежного хода, примерно в 40–50 см. Если длины профилей мало, их можно нарастить с фиксацией 3 см нахлеста.

3 этап — Установка продольнолежащих профилей

По заранее сделанным отметкам, через каждые 60 сантиметров, монтируются на дюбели либо саморезы, подвесы.

В пазы стартовых профилей вставляют стоечные продольные. Проверяется уровень при помощи натянутой нити. Края подвесов нужно согнуть и к ним прикрепить продольные профили на саморезы.

4 этап — Поперечные профили

Поперечные профили идут через каждые 60 см, образуя ячейки с продольными и фиксируются они к ним при помощи крабов.

Можно обойтись и без поперечных профилей при надежном базовом покрытии, длине комнаты не более 3 метров и выставлении продольных через каждые 40 см. Хотя по существующей технологии данный метод считается неприемлемым, так делается лишь при согласовании отделочников с хозяевами.

Преимущества и недостатки алюминиевой теплицы

Теплицы из алюминиевого профиля и стекла относятся к недешёвым сооружениям, поэтому обладают достаточно высокой стоимостью. Однако, их цена полностью оправдывается с точки зрения практичности, долговечности и эстетичности конструкции. Из описываемого материала особым спросом пользуются зимние теплицы.

• Среди положительных качеств алюминиевых устройств можно выделить несколько наиболее ключевых:
• высокая прочность и надёжность;
• лёгкость материала, его способность принимать необходимые формы;
• долгий срок эксплуатации, за счёт высокой износостойкости, устойчивости к коррозии, образованию плесени и грибков;
• лёгкость и простота в монтаже;
• эргономичность;
• отличные показатели светопроницаемости;
• стойкость к пагубному влиянию внешних факторов;
• возможность строительства эксклюзивной теплицы по индивидуальному эскизу;
• привлекательный внешний облик;
• возможность выдерживать высокие поверхностные нагрузки.

Устройства из алюминия не деформируются, не «уходят» по сторонам, могут выдерживать ветровую и снежную нагрузки. Они отлично подходят для совмещения зимнего сада, выращивания тропических растений и организации комнаты отдыха.

• Меж тем, не лишена конструкция некоторых недостатков, среди которых наиболее существенными дачники считают:
• необходимость постройки фундамента;
• высокий риск повреждения стеклянного покрытия при непогоде;
• достаточно высокая стоимость и вес остекления.

Проектирование теплицы из профиля

Выбрав форму будущего парника, нужно взять несколько листков бумаги (желательно миллиметровки или в клетку), карандаш, ластик и приступить к составлению чертежа постройки. При наличии навыков работы с компьютером, чертеж можно составлять в программах для 3D-моделирования и проектирования. Из них самая простая в освоении  — Google SketcUp.

Проектирование теплицы с помощью Google SketchUp

Для начала необходимо выбрать размеры постройки. При этом исходите из габаритов стандартного листа сотового поликарбоната – 6 на 2,1 м. Учитывайте также способ соединения отдельных элементов обшивки друг с другом – при помощи соединительных профилей или внахлест. Чаще всего дачники выбирают ширину теплицы, равную 2-3 м. Длина же может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками на стандартные размеры листа СПК. Высота арочной теплицы редко делается больше 2,1 м, для двухскатной же конструкции особых ограничений нет, главное — соблюдать угол наклона 25-30° для скатов.

Пример чертежа теплицы из профиля

Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие его размеры будут удобны для вас

Уделите внимание расположению форточек и фрамуг, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них будут особенно нуждаться в вентиляции

Заключительный этап проектирования – продумывание и прорисовка на чертеже соединений профиля в единый каркас. Не забудьте подсчитать количество нужного материала и крепежей для последующей закупки с учетом запаса в 10-15%.

Выбор места, размеров, планировка парника

Перед началом строительства важно выбрать идеальное место, которое в будущем избавит от многих проблем. Ищите как можно более ровное место, чтобы перепады высоты грунта были минимальными

Лучше также немного отступить от всех уже имеющихся построек на участке.

Конечно, если вы не собираетесь строить парник, который должен иметь общую сторону с домом

Обратите внимание и на то, чтобы на место будущего парника падало как можно больше света от солнца

В будущем это положительно скажется на урожае.

Чертежи: как сделать самому, готовые примеры

Лучше выбирать готовые чертежи, так как там уже используется готовая, продуманная конструкция, которую, скорее всего, кто-то уже испытал.

Самостоятельно нужно рассчитывать нагрузку на стенки и крышу и заранее закладывать в чертеж профиль для усиления.

Вот несколько хороших готовых примеров.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Перед началом монтажа нужно собрать все материалы и инструменты, которые будут нужны. Вот минимальный нужный набор:

• Ножницы по металлу;
• Карандаш;
• Рулетка;
• Шуруповерт;
• Опалубка;
• Песок;
• Брус.

Как подготовить фундамент

По периметру будущей теплицы прокапывается траншея, на ее дно нужно разместить песок.

Далее устанавливается опалубка, которая заливается цементным раствором. Обязательно помните о том, что фундаменту нужно застыть. На это уходит около 20 дней.

Монтаж каркаса и способы крепления

Каркас монтировать нужно строго согласно чертежу. Как правило, снизу устанавливается направляющий профиль, к которому будет крепиться остальной каркас.

Если нужно изогнуть какой-то элемент, то его боковые части прорезаются ножницами по металлу. Сам же элемент после этого легко гнется.

Между собой часки каркаса скрепляются с помощью саморезов, получается достаточно надежное соединение.

Обшивка: какой выбрать укрывной материал

Подобные конструкции выгоднее и удобнее всего обшивать с помощью поликарбоната. Этот материал достаточно держит тепло, а также прочен и устойчив к внешним факторам.

Если использовать поликарбонат, то получится надежный парник, который запросто простоит долгое время.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

Совершенствовать теплицы можно практически бесконечно. Начать можно с установки форточек или удобной двери.

Для теплицы из профилей хорошим вариантом отопления будет установки тепловой пушки. Этот вариант очень актуален из-за того, что не нужно топить большую площадь.