Делаем зону барбекю своими руками: пошаговые проекты + фото

Как сделать мангал своими руками из металла с крышей

Для изготовления мангала под крышей своими руками можно приобрести металлические листы или использовать подручные материалы. А если проявить дизайнерский подход, то получится необычная шашлычница.

Материалы и инструменты

Для изготовления понадобятся материалы:

листовая сталь толщиной 3—6 мм для жаровни;
листы стали толщиной 0,8—1 мм или металлочерепица, профнастил для кровли;
труба металлическая;
уголки для опор;
крепеж — болты.

Инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка;
дрель;
ножницы, ножовка по металлу;
тиски.

Габариты

Размеры изделия, выполняемого своими руками, определяет владелец. Высота выбирается в зависимости от роста шашлычника. Обычно высота — 80—90 см от земли до верхнего края жаровни.

Высоту жаровни выбирают в пределах 15—20 см. Ширина определяется длиной шампуров и варьируется от 25 до 40 см. Достаточно вместительная жаровня имеет длину не менее 60 см.

Размеры кровли над жаровней зависят от конфигурации шашлычницы. Конструкция должна защищать не только жаровню, но и площадку между рабочими поверхностями. Желательно, чтобы она с каждой стороны этой зоны была шире на 0,5—1,5 м.

Разработка чертежей

Несколько чертежей с размерами:

Раскрой материала и сборка по бумажному чертежу с размерами смотрите в 5,5-минутном видео.

Инструкция по сборке

Перенести на металл размеры будущей жаровни.
Вырезать детали с зазором 3—4 см. Он нужен для стыка деталей.
Сверлить отверстия для крепежа, поддува воздуха в дне жаровни.
Сварить детали каркаса или соединить их болтами, гайками.
Собрать крышу и прикрепить ее к каркасу.

Подставка под казан

Для установки казана можно сделать простую конструкцию — накладку на жаровню. Она состоит из рамы, сваренной из уголков, внутри которой приварено кольцо по диаметру казана. Когда казан не нужен, ее убирают и пользуются для жарки шашлыка всей длиной шашлычницы.
Второй вариант — подставка в виде куба без нижнего основания, стационарно установленная на жаровню. Сверху расположена конфорка под казан.

Монтаж мангала в беседке с казаном и коптильней

Комплекс мангал-казан с коптильней самый многофункциональный из рассмотренных вариантов. Он закрывает максимум потребностей в приготовлении пищи всевозможными способами. Учитывая, что такая конструкция, как правило, дополняется полками, шкафчиками, разделочным столом и мойкой, она требует достаточно много места, иногда более 4 м в длину.

Сведение всех составляющих комплекса и расположение в одну линию, с одной стороны, упрощает монтаж и дает возможность одновременно использования несколькими людьми.

С другой – ухудшаются эргономические показатели. Например, коптильня должна располагаться рядом с мангалом, так как у них общий вытяжной канал. При этом разделочный стол отодвигается дальше от шашлычницы, и им уже не так удобно пользоваться.

В других проектах коптильня вынесена в зону над мангалом, то есть на третий уровень, и к ней не так-то легко добраться. Если копчение – редкость, это не составляет особой проблемы. Но если коптильней планируют пользоваться часто – это не очень удобно.

Есть угловые, более компактные проекты.

Удобно, когда мойка «привязана» к казану, а коптильня находится по другую сторону от мангала. Ниже представлен достаточно продуманный проект для мангала из кирпича своими руками: чертеж со всеми размерами.

Чтобы возвести такой комплекс, необходим определенный опыт и знание некоторых «хитростей». Например, как проложить каналы из коптильни в общий дымоход, правильно выполнить топочные камеры, надежно закрепить поддувальные дверцы.

Строим стационарный мангал из кирпича своими руками по алгоритму, аналогичному предыдущим проектам:

Кладка мангала по рядам.
Кладка камер печи, мангала и коптильни.
Установка дверей.
Формирование дымоотводных каналов.
Выполнение арки.
Перекрытие печи, коптильни, мангала.
Кладка дымосборника и трубы.
Установка остального оборудования.
Растопка.

Установка дверцы коптильни

Этапы возведения компактного комплекса и как построить мангал из кирпича своими руками смотрите в 3,5-минутной видео инструкции.

Компактный печной комплекс под навесом: мангал, барбекю, казан, коптильня, стол

Изготовление решетки для гриля своими руками

Сегодня можно подобрать практически любую форму в магазине. Почему же многие люди все-таки предпочитают делать решетки для барбекю своими руками?

Как правило, решетки от производителей имеют типовые размеры и не всегда могут подойти к некоторым мангалам, в том числе самодельным. А для того, чтобы подогнать их, необходимо полностью переделывать конструкцию.
Если вы хотите сделать, например, изделие из чугуна, то, соорудив его самостоятельно, вы сэкономите достаточную сумму денег;
Вы сможете спроектировать решетку максимально удобной: приварить ручки, сделать нужное расстояние между прутьями и т.д.

Сам процесс того как сделать решетку для гриля своими руками состоит из следующих этапов:

выбор характеристик вашей конструкции (форма, размеры, тип);
подбор подходящего материала;
подготовка прутьев из нержавеющей стали и монтаж рамы;
изготовление и закрепление ручки.

Также рекоменуем вам ознакомиться с нашей другой статьей про мангалы своими руками из металла. Размеры, фото и дополнительные инструкции от профессионалов ждут вас!

Выбираем размер, тип и форму конструкции

Определите необходимые размеры. Как правило, рекомендуемые размеры решетки для барбекю и гриля составляют 35 на 26 на 2 см. Этого достаточно, чтобы накормить 3-4 человека (1,5-2 кг мяса). Если вы хотите сделать достаточно порций для 5-7 человек (3-3,5 кг), то стоит закладывать длину в 70 см и высоту в 4 см. Ширина решетки барбекю и гриля должна быть в данном случае 45 сантиметров.

Решите, какой тип сетки вы хотите изготовить. Подойдет ли вам одинарная конструкция (зачастую используется на мангале) или же необходима двойная (описана выше).

Примите решение относительно формы. Самой универсальной считается прямоугольная – на ней без труда можно готовить большинство блюд.

Выбираем материал для изготовления

Отвечая на вопрос из чего сделать решетку для гриля отметим, что при принятии решения важно руководствоваться следующими правилами:

материал огнестойкий и выдерживает высокие температуры;
металл не подвержен (или слабо подвержен) коррозии и ржавчине;
материал принято использовать для контакта с пищей.

Сырьём для продольного каркаса может служить обычная сталь, а для сетки – нержавейка.

Готовим нити проволоки и делаем раму (каркас)

Реализация данного этапа зависит от того, какой тип мангала у вас есть. При более массивной конструкции рекомендуем сделать следующим образом:

Берём два прута высота 10 мм, толщина 8 мм, для продольного основания. Требуется отмерить 450 мм в длину и подогнать их.

Отрезать прутья из нержавейки диаметром 5 мм, длиной 250 мм.

Зачистить отрезанные углы.

Делаем засечки для просверливания через 15 мм. При таком расстоянии размеры сетки для гриля будут оптимальными, что позволит приготовить как крупные, так и небольшие кусочки мяса.

С помощью кернера и молотка сделать маленькие ямки по засечкам.

Просверливаем отверстия в продольных прутьях сверлом 5 мм.

Теперь соединяем то что получилось: просовываем в один продольный прут другие, более тонкие;

Просовываем тонкие прутья во второй продольный прут. По завершению ровняем все с помощью молотка;

Используем аргонную сварку и привариваем тонкие прутья к основанию.

Зачищаем края с помощью наждачки или диска.

Данная решетка отлично войдет в специальные углубления, сделанные в мангале заранее.

Изготовление и крепление ручки

По завершению монтажа осталось приварить ручку.

Можем приварить две ручки с левой и правой стороны. Так можно сделать в случае если у вас мангал выполнен не в виде камина, а, например, как на фото ниже.
Привариваем ручку (ручки) с лицевой части решетки так, как показано на фото ниже. Подойдет для эксплуатации вместе с барбекю закрытого типа в виде камина, либо же на любом другом мангале.

Также можно использовать и классическую деревянную ручку. Проще всего приобрести в магазине, чем делать своими руками – у нее довольно недорогая стоимость.

Инструкция по составлению цепи из шестеренок

После крепления 1-й шестерки монтируются остальные:

На валу двигателя через подшипник приделывается 2-я шестерня на корпус привода.
На самом мангале крепится 3-я шестеренка большего диаметра.
К 3-й припаивается 4-я.
К 4-й приделывается 5-я и т. д. Количество шестеренок зависит от числа шампуров.

На металлической пластине крепятся шестеренки одна возле другой. Первая шестеренка приводит в движение вторую, вторая — третью и т. д.

За счет того, что на каждый шампур работает шестеренка, обеспечивается вращение. Одна шестерня передает движение другой. За счет этого шампуры вращаются с одинаковой скоростью.

Когда все шестеренки установлены, натягиваются цепи:

Между шкивом с установленной 1-й шестерней и 2-й шестерней на приводе.
Горизонтально через шестерни, на корпусе привода и 3-й шестерней.

После установки шестеренок нужно металлической полосой скрыть их. Это обеспечит безопасную работу устройства.

Как сделать своими руками?

Конструкция закрытого типа

Для самостоятельного изготовления нетрадиционной жаровни инженерное образование необязательно. А вот навыки обращения с болгаркой и сварочным аппаратом пригодятся.

Материал используется разный. Чугун обладает хорошими износостойкими свойствами, но труден в обработке. Оцинкованная сталь имеет декоративный вид, но многих пугает ее возможность выделять токсичные вещества при нагреве до высоких температур. Скептики на это возражают, утверждая, что добиться такого при обычной жарке шашлыков невозможно.

Самыми популярными остаются металл в виде листов и нержавеющая сталь. Нержавейка признается заводскими производителями топливных сооружений лучшим материалом – она износостойкая, не боится перепадов температуры.

Чертеж №1.

Приготовленные заранее чертежи помогут не ошибиться в размерах и верно рассчитать пропорции. Каждую сторону внешнего короба лучше вырезать в форме трапеции из листов от 2 до 4 мм стали. Опытные умельцы рекомендуют брать от 3 до 5 мм.

Двухмиллиметровый металл обгорает за 3 года использования и быстро деформируется, зато хорошо подходит для мобильного варианта шашлычницы. Пятимиллиметровый металл сделает мангал тяжелым, но прочным и с длительным сроком эксплуатации – до 10 лет и больше.

Расширение вверху и сужение книзу основного корпуса позволяет делать закладку и вынимание шампуров быстрым, а наблюдение за жаркой удобным. Немаловажным моментом является и экономия топлива при достаточном объеме жара. Сварены углы должны быть под небольшим углом, примерно в 75 градусов.

Для удержания шампуров сверху приваривают четыре горизонтальные планки по периметру короба. А можно загнуть его стенки, выполнив по краям резьбу: углубления, в которые будут помещаться стержни шампуров, на расстоянии около 6 см друг от друга. Если отверстия сделать глубокие, это позволит отодвигать мясо подальше от угля к стенкам или наоборот, поближе, для качественного приготовления мяса.

Чертеж №2.

Также для творческого кулинарного подхода возможно перемещение шампуров из одного отверстия в другое: распределение тепла в коробе различно – ближе к углам прохладнее. Устанавливать шпажки нужно под углом, идущим параллельно трапециевидной форме топливника.

Выполнение короба своими руками из металла является первой частью работы. Вторая заключается в создании ящика для топлива из сетки, который устанавливается в центре мангала. Сетка не должна быть крупной, чтобы угли не вываливались из нее, но и не мелкой, — это увеличит время приготовления и затруднит обмен воздуха.

Высота топливника должна быть равна коробу, пропорции те же, но размера в два раза меньше, чтобы расстояние от стенок внутреннего короба до внешнего кожуха было приблизительно 20 сантиметров. В обычном мангале лучшей высотой от углей до мяса большинство считают 12-15 см, это же правило применимо и для вертикального мангала. В днище ящика для топлива нужно сделать отверстия по центру для циркуляции воздуха.

Если мангал сделан не из листов нержавеющей стали, а из металла, нужна покраска. Не помешает и акриловый лак, состав которого отталкивает воду. Пренебрежение к окрашиванию изделия ручной работы может привести к образованию ржавчины и недолговечности. Красить внутри бесполезно, ни одно покрытие не выдержит высоких температур, да и не нужно. А вот аккуратно покрашенные внешние стороны мангала улучшат его вид, и конструкция будет хорошо вписываться в любой окружающий пейзаж.

Краску нужно выбрать безопасную, не выделяющую вредных веществ и при этом термостойкую. Кремний-органические эмали или краски, устойчивые к высоким температурам, хорошо для этого подойдут.

Конструкция открытого типа

Вертикальный мангал без внешнего корпуса обычно делают разборным и берут с собой в поездку. Это тот же центральный короб из сетки, но по его бокам расположены друг над другом зубчатые выступы, на которые кладут шампура в обычном для всех горизонтальном положении. При этом экологичность приготовленной пищи сохраняется, ведь огонь располагается сбоку, а не под мясом. Такой мангал может быть как односторонним, так и двухсторонним. Только переворачивать шампура нужно будет чаще, есть риск одностороннего приготовления мяса.

Изготовление вертикального мангала для шашлыка

По информации всемирной организации здравоохранения жир, который попадает с мяса на угли, является причиной возникновения канцерогенного вещества бензипрен – то есть вещества, которое может вызвать такое заболевание как рак. При этом канцерогены не остаются на углях, а с дымом подымается вверх, попадает на еду и в воздух.

Один инженер-механик нашел способ, который позволяет предотвратить скопление бензипрена на мясе. Мангал этого изобретателя, в котором шашлыки располагаются вертикально, называется “мангал эко”.

Мангал вертикальный отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:• на нем можно готовить экологически безопасную еду – мясо сосредоточено в стороне от углей, поэтому на него дым не попадает; в итоге готовое блюдо отличается концентрацией вредных веществ, меньшей в 1000 раз, в сравнении с обычными мангалами;• вертикальный мангал позволяет готовить больше еды за один раз;• благодаря такой конструкции можно получить блюда из прожаренного мяса, рыбы, овощей;• на пластинах, которые удерживают шампуры, можно сделать зазубрины – это даст возможность перемещать мясо дальше от огня или ближе к нему;• такой мангал отличается безопасностью – его решетки предотвращают возможность получения ожогов или возгорания предметов, которые находятся поблизости.

Конструктивные особенности электрического мангала

Идею автоматического вращения шампуров начали обсуждать народные умельцы на форумах примерно 8–10 лет тому назад. Параллельно стали появляться видео, демонстрирующие различного рода конструкции мангалов с электрическим приводом. Подобные мобильные шашлычницы запускали в производство еще в советское время, но они были маломощны и требовали усовершенствования, так и не получив особого спроса со стороны покупателей.

Массовый интерес к электромангалу стал проявляться сравнительно недавно – несколько лет тому назад. Стандартный технически усовершенствованный мангал оборудован:

Электрическим двигателем 12 вольт, с блоком питания или без.
Приводом, позволяющим одновременно вращать все находящиеся на мангале шампуры.

Инструменты и материалы

Инструменты

Для возведения шашлычницы своими руками из кирпича вам понадобятся всегда нужные на любой стройке инструменты и приспособления:

емкость для замеса кладочной смеси;
миксер или бетономешалка;
лопата;
ведра;
колышки со шнуром;
рулетка;
строительный уровень;
мастерок;
болгарка;
перфоратор;
строительный молоток;
щетка для снятия раствора;
перчатки.

Строительный уровень понадобится при возведении мангала неоднократно

Материалы

Материалы, которые понадобятся для базовой конструкции:

цемент М-400;
рубероид РКП-350;
доска, брус;
гравий;
песок;
смесь кладочная глино-шамотная для огнеупорной кладки;

армированная сетка;
арматура;
уголок;
кирпич;
листы базальтового картона 1200 х 00х 10.

Стальной прут, армирующая сетка, уголок

Дополнительные опции:

Для чего понадобится	Наименование
Труба	дымосборник из металла;зонт на дымовую трубу.
Печь	шаблон для арки;колосник;накладка на печь;дверцы;базальтовый шнур.
Коптильня	дверцы;базальтовый шнур;труба дымоотводная;задвижка.
Крыша, козырек	деревянный брус;рубероид;крепеж;черепица.
Облицовка	облицовочный материал;клей;грунтовка;затирка;средство для финишной обработки.

Какой кирпич лучше для строительства

Для кладки кирпичного мангала пригоден не каждый вид кирпича. Для каждой части сооружения применяют кирпич с определенными характеристиками. Основные рекомендуемые виды – это красный печной, рядовой полнотелый и огнеупорный шамотный.

Тип кирпича	Марка	Размеры, мм	Применение
Шамотный	ША-5ША-6ША-8ШБ-5ШБ-8ШЛ-8ША-25	230х114х65230х114х40250х124х65230х114х65250х124х65230х114х65230х124х65/55	Топка печи ижаровни,свод дымохода
Красный печной	М-200М-180	250х120х65250х120х88250х120х138	Общая кладка:нижние уровни,внешние стены,дымоход
Красный рядовой полнотелый	М-100М-125М-150	250х120х65250х120х65250х120х65	Нижний уровень,перекрытие междудровяником и топкой, труба
Облицовочный		250х120х65250х120х88250х85х65	Наружная кладка

Шамотный кирпич — самый прочный, устойчив к агрессивным продуктам сгорания. Огнеупорный, температурный предел достигает 1640-1800°C, обладает низкой теплопроводностью.

Кирпич шамотный
Кирпич шамотный клиновидный

Кроме стандартных шамотный кирпич бывает разнообразных форм и размеров. Для кладки сводов удобен клиновидный ША-25 с разной толщиной торцов — не нужно подпиливать стандартный кирпич для придания необходимой конфигурации.

Шамотный кирпич ША-5
Шамотный кирпич ША-6
Шамотный кирпич ША-25

Размеры шамотных кирпичей

Маленький мангал часто полностью выкладывают из шамотного кирпича. В крупногабаритных конструкциях это нерентабельно, поэтому для кладки стен, не подвергающихся высоким тепловым нагрузкам, используется красный полнотелый кирпич.

Печной полнотелый, влагостойкий, термостойкий кирпич выдерживает до 1200°C. Лучший выбор – продукция заводов: Витебского, ЛСР «Победа», Кирово-Чепецкого, LODE.

Кирпич красный огнеупорный
Кирпич красный рядовой
Кирпич красный печной

Интересные примеры:

Облицовочный кирпич

Раствор для кладки

На начальном этапе кладки применяется обычный цементный раствор: цемент и песок в пропорциях 1:3. На нем кладут рядовой полнотелый кирпич, выкладывая цоколь, внешние стены, над кровельный отрезок трубы и остальные части сооружения.

Топки печей, мангалов и каминов, а также дымосборник выкладывают с применением специальной огнеупорной глины: красная глина и просеянный песок в пропорции 1:2. Чтобы его правильно приготовить, глину нужно замачивать ее не меньше, чем на 3 дня.

Альтернативой является готовая кладочная смесь – мертель, которая упрощает работу. Кроме огнеупорных характеристик смесь обладает высокой вязкостью, что обеспечивает хорошую устойчивость к образованию трещин. Выдерживает температуру до 1690 градусов. Имеет высокую адгезию к огнеупорному и керамическому кирпичу. Толщина слоя — 2 — 10 мм.