Фундамент плита своими руками - пошаговая инструкция

Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована

В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:

Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.

Устройство и особенности УФФ

Финский фундамент состоит из нескольких частей:

мелкозаглубленного ленточного фундамента с поперечными размерами 20х60 см и подошвой шириной 60 — 100 см, толщиной 20 см;
армированной бетонной плиты толщиной 8 см со смонтированной внутри системой теплого пола, залитой на слой теплоизоляции из пенополистирольных плит;
утеплителя, который отделяет пол от фундамента, уложенного на внутренние стенки, от низа подошвы до верхнего среза;
утепленной отмостки.

Лента для УФФ может быть сборной или монолитной. В качестве утеплителя используют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от климата.

Основным отличием УФФ от фундаментов других видов считают отсутствие связи между полом и лентой. Поэтому финский вариант более надежен на пучинистых почвах. Помимо этого утепленная отмостка защищает фундамент от перепадов температуры. В отличие от других по финской технологии одновременно с закладкой основания выполняется нулевой цикл цокольного этажа

Схема устройства утепленного финского фундамента

Плюсы и минусы

К достоинствам УФФ относят:

возможность монтажа на местности с перепадом высот;
устройство теплого цоколя;
адаптацию под вес здания за счет изменения поперечного сечения ленты и ширины подошвы;
создание комфортного микроклимата в помещениях;
выполнение монтажа УФФ небольшим числом рабочих;
сокращение потерь тепла на 15%;
легкость ремонта инженерных коммуникаций, так как плита пола УФФ не является несущим элементом;
возведение УФФ на любом грунте даже с высоким залеганием подземных вод, кроме торфяников;
снижение суммарного веса здания за счет применения мелкозаглубленного фундамента;
заливку плиты независимо от времени года после монтажа стен и крыши.

К недостаткам финской технологии относят большой объем земляных работ и ограниченность этажности зданий.

Буронабивной свайный фундамент

Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.

Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.

Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Подготовка и разметка участка

Для того чтобы правильно осуществить разметку необходимо предварительно подготовить проект и рассчитать фундамент будущей бани. По нему вы будете осуществлять разметку стен.

Разметка углов стен производится путем вбивания колышков в нужных точках.

После этого нужно соблюдая точность установить еще четыре колышка. Необходимо проверить точность диагоналей внешних стен бани. Если все верно, то переходим к разметке внешних стен бани.

От одного колышка к другому натягиваем веревку, на уровне будущего фундамента. Для большей надежности вам необходимо воспользоваться нивелиром.

Все достоинства и недостатки возведения фундамента из блоков ФБС

Быстрота строительства. Фундамент из блоков – это раскроенная на куски монолитная подошва, части которой можно легко сложить в нужную вам форму.
Надежность. Детали основания производятся в заводских условиях, где все этапы изготовления материала контролируют автоматы. Расчет фундаментных блоков (рецепт раствора, густота арматурной сетки) постоянно проводится для каждой разновидности из линейки ассортимента.
Универсальность. Из фундаментных блоков можно собрать основание практически любой сложности. Строительный материал используется для обустройства высоких многоэтажек и небольших домов. В ассортименте есть изделия для ручной и механизированной работы бригады строителей.
Стрессоустойчивость. Элементы со специальными добавками подходят для укладки в кислых или «ледяных» грунтах (в условиях вечной мерзлоты). Для точного расчета фундаментных блоков, требуемых для строительства, используются стандартные таблицы, утвержденные в СНиП.
Продуманность. Фундаментные блоки оснащены специальными петлями, которые облегчают укладку элементов в ямы. Изделия одного калибра подогнаны друг к другу, в них устроены монтажные пазы для плотной стыковки.

Установка фундаментных блоков ФБС имеет и свои минусы:

Дороговизна. Ленточный сборный или столбчатый фундамент обойдется примерно на 35-40% дороже, чем монолит. За скорость придется доплатить.
Гидрозащита. После укладки фундаментных блоков обязательно нужно выполнить их тщательную гидроизоляцию (2 слоя). Сборное основание плохо переносит избыток влаги.
Утепление. Швы кладки нужно дополнительно защитить от «замерзания», потому что перепады температуры и влажности отрицательно влияют на связующий раствор. Например, прекрасно защищает слабые места кладки и продлевает срок службы сборного основания.

Фундаментные блоки – это практичное и выгодное основание под дом, подвал, которое является надежным и прочным, а значит, прослужит вам долгие годы. Чтобы установить фундаментные блоки ФБС, не нужно особых умений.

Соблюдая технологию укладки и используя качественные материалы, можно быстро построить , сэкономив время и значительные средства.

Песчано-гравийная подушка для фундамента

После полной готовности котлована необходимо переходить к следующему этапу по заложению фундамента – изготовление песчано-гравийной подушки:

Котлован заполняется песком без примесей (глины, мела, извести), так как в дальнейшем они могут дать усадку. Песок нужно засыпать так, чтобы до поверхности грунта оставался промежуток в 20 см. Он необходим для еще одного слоя. Предназначение песчаной подушки – это равномерно распределяемая нагрузка строения на грунт и избегание пучинистого грунта, разрушительно действующего на фундамент. Песок следует утрамбовать

В случае когда котлован глубокий, засыпать и трамбовать песок нужно в несколько слоев

На этом этапе работы важно, чтобы все коммуникации были подготовлены. Если газ и электричество можно провести после строительства дома, то водопроводные и сливные трубы должны быть размещены заранее

Сверху на песок стелется геотекстиль или схожий по своим функциям материал. На геотекстиль засыпается слой из щебня толщиной до 20 см, чтобы лишняя влага, которая образовывается по всевозможным причинам под плитой, не застаивалась, а быстро уходила, равномерно распределяясь по грунту

Также щебневая подушка позволяет одинаково распределять общую массу строения на фундамент и грунт. Распределять гравий по песку следует равномерно, при этом нужно следить, чтобы его слой не был выше уровня грунта и соответствовал горизонтальной плоскости. Проконтролировать горизонтальность слоя можно, воспользовавшись нивелиром или гидроуровнем. После этого щебень тщательно утрамбовывается. Если это сделать некачественно, то после строительства дома есть вероятность, что произойдет неравномерная усадка, которая приведет к повреждению фундамента.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

провести нулевой цикл;
сделать дренаж;
завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
грамотно провести гидроизоляцию плиты;
смонтировать опалубку;
связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Устройство

Просто выбрать подходящий тип плит недостаточно. Нужно тщательно оценить их необходимые размеры, и в первую очередь толщину. Расчет этих параметров отталкивается от заложенных в проект нагрузок.

Основное внимание уделяют:

продавливающим нагрузкам;
изгибающим силам;
эффектам морозного пучения грунта.

Анализ многолетней практики показывает, что для каркасного дома из двух этажей, перекрытия в котором выполнены из железобетона, нужно класть в основание плиты толщиной 200 мм. Если конструкция дома легче, можно обойтись и плитой в 150 мм

Важно: эти цифры относятся только к самым простым случаям с минимальной нагрузкой. По мере роста тяжести дома и увеличения его габаритов возрастает и необходимая толщина плиты

Когда заранее известно, что дом будет эксплуатироваться круглый год, рекомендуется проводить теплоизоляцию.

Слой теплозащиты формируется и снизу от плиты, и сверху над ней. Эти материалы тоже стоит учитывать, чтобы сделать правильный выбор. Гидравлическая защита на участках, где грунтовые воды отделены от поверхности 1 м почвы и более, производится в упрощенном формате. А вот при высоком уровне почвенной жидкости такая практика противопоказана. Надежность и прочность плитного фундамента во многом зависит от того, насколько качественно выполнена песочная подушка под ним.

Наверху располагается гравий. Этот материал мешает влаге концентрироваться под подошвой основания. Отведенная вглубь вода попадает в слой песка, через который проходит еще дальше. Дополнительно песчаная масса обеспечивает равномерное распределение давления, гасит действие сил пучения. Под гаражами, где предстоит ремонтировать машину (а не просто хранить ее) глубина закладки фундамента делается большей, чем обычно, а сложность работы возрастает.

Чаще всего под гаражи монтируется монолитная плита по плавающей схеме. Она приемлема для абсолютно любого грунта и эффективно подавляет разрушение гаража при подвижках земли. Как и в домашнем строительстве, нет необходимости заливать дополнительную стяжку пола. Не составляет особых проблем обустройство теплых полов с отказом от классического радиаторного отопления или в дополнение к нему

Внимание: второстепенность сооружения по сравнению с домом не позволяет считать его менее значимым или второстепенным объектом

Что такое ФБС блоки?

ФБС — дословно расшифровывается, как «фундаментные блоки стеновые». Это ЖБ изделия различных форм и размеров, обладающие высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками. Благодаря данным свойствам, бетонные блоки широко используются на сегодняшний день при обустройстве сверхпрочных фундаментных оснований.

Основными материалами для изготовления блоков ФБС служит бетон марки М150, М200, керамзитобетон, силикатный бетон и арматура класса А-III. Вследствие этого, различные виды ФБС блоков имеют свои определенные характеристики. Для тяжелых условий эксплуатации предпочтение отдается блокам изготовленных из бетона марки М200.

Виды ФБС блоков и их размеры

Основная функция ФБС блоков заключается в удержании огромных нагрузок. Не каждое ЖБ изделие способно справиться с этой задачей одинаково хорошо. Поэтому бетонные блоки принято подразделять на три основных вида: ФБП, ФБС и ФБВ.

ФБС — это полнотелые ЖБ блоки, обладающие максимальными характеристиками касательно прочности. Именно этот вид ФБС блоков используется для закладки фундаментов.
ФБВ — бетонные блоки данного типа мало чем отличаются от предыдущего, за исключением специального выреза, который предназначен под коммуникации.
ФБП — марка пустотелого блока длиной до 2,4 метра. Блоки данного вида имеют облегчённую конструкцию, что позволяет использовать их для возведения стен.

ФБС БЛОКИ • РАЗМЕРЫ	ШИРИНА мм	ВЫСОТА мм	ДЛИНАмм	ВЕС кг
ФБС 24.6.6	800	580	2380	1960
ФБС 24.5.6	500	580	2380	1630
ФБС 24.4.6	400	580	2380	1300
ФБС 24.3.6	300	580	2380	970
ФБС 12.6.6	600	580	1180	960
ФБС 12.5.6	500	580	1180	790
ФБС 12.4.6	400	580	1180	640
ФБС 12.3.6	300	580	1180	460
ФБС 12.6.3	600	280	1180	460
ФБС 12.5.3	500	280	1180	390
ФБС 12.4.3	400	280	1180	310
ФБС 9.6.6	600	580	880	700
ФБС 9.5.6	500	580	880	590
ФБС 9.4.6	400	580	880	470
ФБС 9.3.6	300	580	880	350

Существующий ГОСТ ФБС блоков определяет до 15 типоразмеров данных изделий

При этом важной отличительной характеристикой бетонных блоков, является их стандартная ширина, которая варьируется от 300 до 600 мм. По длине ФБС блоки бывают: 880, 1180, 2380 мм, а их высота может составлять 280 или 580 мм

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
подмыванию основания грунтовыми водами;
проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
имеет высокие несущие показатели;
сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

Укладка трапециевидной подушки. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!
Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — гидроизоляцию чаще всего делают с помощью битумной мастики, а утепление выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Виды

При строительстве домов бетонная плиточная основа не всегда одинакова.

Монолитная схема делится на три подтипа:

без заглубления (с заливкой непосредственно на поверхности);
с мелким внедрением (0,5-0,6 м);
с глубоким внедрением (до 150 см, то есть до наибольшей глубины промерзания почв).

Индустриальное строительство подразумевает иногда и большие глубины закладки плит, но при сооружении жилых домов они не потребуются. Сплошная железобетонная плита куда лучше, чем цепочка сборных блоков, соединяемых цементным раствором. Сочетание даже строго однородных частей недостаточно долговечно, и основной проблемой оказываются как раз стыки. Еще одна проблема состоит в том, что опорная дорожная ЖБ-плита может быть доставлена и смонтирована на месте только при помощи дорогостоящих машин. Непосредственно на месте можно использовать как простой бетон, так и железобетон; ширина поверхностей, к которым прилагается нагрузка, по стандарту составляет 160 мм.

Плитный фундамент получится залить как следует только особым тяжелым бетоном. Выбор его марки в каждой конкретной ситуации строго индивидуален

Во внимание застройщики должны принимать как будущую эксплуатацию сооружения, так и климатические характеристики района строительства. Принимая окончательное решение, нужно сначала убедиться, что оно гарантирует устойчивость к промоканию и замораживанию

Армированные фундаментные блоки полагается начинять или стержнями из стали, или арматурной проволокой строго определенных сечений.

Дорожные ЖБИ привлекательны своими хорошими климатическими характеристиками. Достаточно сказать, что по прямому назначению их используют даже на территориях Крайнего Севера и в других регионах с жесткими погодными условиями. С прочностью тоже все в порядке – по дорогам, где использованы подобные плиты, разрешается пропускать тяжелую технику. Ранее использованные дорожные блоки не всегда качественные. Если же покупать совершенно новые, потребуется платить заметно большую сумму.

По опыту класть дорожные плиты лучше всего там, где нет необходимости в высоком цоколе. Это гараж, хозяйственная постройка либо летняя кухня. В случае с загородным домом или дачной постройкой владелец ограничен двумя этажами. Часть людей интересуется также плитными фундаментами из газобетона.

Согласно нормативам, действующим в РФ, строжайше запрещено использовать для фундаментного строительства:

обожженные керамические изделия, содержащие пустоту или щель;
силикатный кирпич и материалы на его основе;
бетонные блоки со щелями либо пустотами;
керамический кирпич, выпущенный по методу полусухого прессования;
все ячеистые бетоны в любом виде.

Газобетон относится как раз к последней категории материалов, по той же причине запрещен и пеноблок. Существует целый ряд причин, по которым составители нормативных актов ввели столь жесткий запрет. Так, газобетонные блоки призваны сокращать массу ограждающих конструкций, и их удельная масса втрое или даже вчетверо ниже, чем у тяжелого бетона. Потому прочность и несущая способность оказываются недостаточными для решения поставленной задачи. Наполнение воздухом, улучшая акустические и тепловые качества, понижает прочность.

По механической крепости товарные бетоны опережают газобетон, потому что у них наполнителями выступают щебень из гравия либо гранита

Если еще остаются какие-то сомнения, достаточно принять во внимание, что несущие стены из газовых блоков не предназначены для поддержания плит перекрытий. Учитывая это, газобетон и пенобетон неприемлемы даже для надземных частей фундаментных конструкций

Газобетонные блоки, уложенные в стены, требуется покрывать слоем гидроизоляции извне и создавать паровой барьер изнутри. Заявления каких угодно бригад и подрядчиков о строительстве фундамента из газобетона свидетельствуют только об их малом профессионализме.

Где используют

Сфера применения дорожных плит достаточно широка. Их используют не только для прокладки чернового слоя транспортных магистралей.

Дорожные плиты применяют в разных сферах хозяйства:

При строительстве дорожных магистралей в районах Крайнего Севера, в зонах, где температура воздуха зимой доходит до -40 градусов. Прокладывают трассы из дорожных плит ипо болотистой местности. Сверху укладывают асфальт.
Дорожные плиты становятся основанием для укладки временных трасс – при прохождении маршрутов тяжелой техники.
Подходят такие плиты и для строительства домов на неоднородных и пучинистых грунтах.
Применяются изделия при возведении гаражей, бань, сараев. В таких ситуациях возводить высокий цоколь не имеет смысла. Дорожные плиты при этом станут основанием для напольного покрытия. Усадка будет происходить равномерно – давление на грунт одинаково по всей площади.

Такое многообразие сфер применения говорит о надежности железобетонных изделий. Также стоит рассмотреть их преимущества и недостатки.