Съемная опалубка

Расположение и размер свай

Разметка свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

древесина;
ДСП;
листы OSB;
строительная фанера;
пенопласт;
подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Древесина (сосна)	Длина, мм	Толщина, мм
Обрезная доска	4,5, 4	25, 30, 40
Брус	4,5, 4	50х50, 100х100

Доска для опалубки Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

Опалубка из пенопласта

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Что такое несъемная опалубка

Прежде всего, нужно разобраться, что такое несъемная опалубка. Это формовая конструкция, используемая при постройке несущих элементов из железобетона. Состоит она из готовых блочных комплексов или отдельных плит, между которыми монтируется арматура, а потом заливается раствор цемента.

После его застывания формы не разбирают, они остаются частью дома на весь срок эксплуатации. Технологии несъемной опалубки позволяют уменьшить сроки возведения зданий, так как исключается процесс разборки форм, они остаются частью здания.

Постройки из несъемной опалубки не нужно дополнительно защищать от потери тепла, так как роль теплоизолятора выполняет сама опалубочная конструкция.

Типы металлической опалубки

Выпускается опалубка металлическая в нескольких вариантах, выбор осуществляется в зависимости от проекта и запланированного объема работ. Необходимо определиться с типом опалубки на этапе проектирования. Чаще всего, используют следующие варианты:

балочно-ригельный;
крупнощитовой;
мелкощитовой.

Балочно-ригельная

Применение этого типа опалубочных систем оправдано для возведения сборно-монолитных и монолитных конструкций. В частности:

перекрытий;
фундамента;
колонн;
несущих стен.

Применение балочно-ригельной технологии позволяет создавать конструкции сложной формы с заданной кривизной изгиба. Поэтому оборудование особенно востребовано при возведении зданий, украшенных различными архитектурными элементами. Достоинствами этого метода строительства является:

относительно небольшой вес конструкции;
достаточно простой монтаж, возможность комбинирования монолитных и сборных элементов;
высокая скорость демонтажных работ;
возможность многократного применения без проведения дополнительной очистки между циклами;
возможность использовать в комплексе с другими опалубочными конструкциями.

Крупнощитовая

Особенностью этого вида опалубки является большой размер щитов. Опалубка является сборной конструкцией с усилением вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости.

Основной целью использования является формирование массивных и высоких вертикальных поверхностей. Крупнощитовые системы используют в качестве опалубки для стен, так как они выдерживают значительные нагрузки. Используя доборные элементы, можно формировать очень длинные и высокие конструкции.

Используют переставную крупнощитовую опалубку в профессиональном строительстве, так как для установки и проведения демонтажных работ необходимо применение спецтехники.

Ядром комплекта являются щиты большой площади, которые связывают между собой, используя жесткие крепления. При монтаже используют домкраты, при помощи которых производится регулировка их положения.

Мелкощитовая

Применение щитовой металлической опалубки со щитами небольшого размера является выгодным решением и в профессиональном, и в частном строительстве. В комплект входят:

щиты опалубочные, которые непосредственно контактируют с бетонным раствором;
элементы поддержки, которые фиксируют щиты в нужном положении;
крепежные устройства.

При помощи мелкощитовых опалубочных систем можно отливать крупные формы (до 15 метров в высоту). Их часто применяют для заливки фундаментов. После застывания бетона, системы легко демонтируются и переставляют на следующий участок.

Безусловным преимуществом этого типа является универсальность. Мелкощитовые системы используют не только в жилищном строительстве, но и при возведении различных технических построек – колодцев, заборов и пр.

Стоит отметить и высокую экономическую эффективность применения комплектов, применяются они многократно, что позволяет не только окупить стоимость, но и быстро выйти на прибыль.

Материалы щитов

Опалубка бывает съёмная и несъёмная. Современные модели второго типа обычно создают из пенополистирола или материалов, имеющих схожие свойства. Подобная сборная конструкция является гидроизоляционным и теплоизоляционным покрытием, из-за чего после того, как основание высохнет, достаточно будет лишь закрыть стыки между плитами при помощи монтажной пены или герметика.

Отметим, что съёмная инвентарная опалубка мелкощитового и крупнощитового типа бывает:

алюминиевая либо стальная;
пластиковая;
деревянная.

Теперь скажем о каждой несколько подробнее.

Стальные решения отличаются массивностью, большой массой, но и одновременно высокой прочностью. Обычно стальной или алюминиевый вариант применяют на строительстве больших объектов, где высокая прочность защитных фундаментных конструкций является важным моментом. В частном строительстве данную категорию почти не применяют из-за высокой стоимости. Опалубочный щит из алюминия будет легче, но он легко гнётся под нагрузками, по причине чего часто требуется применять различные механизмы поддержки. Такие изделия относятся к категории многоразовых.
Пластиковые конструкции могут иметь любую форму и размеры, что даёт возможность произвести заливку даже круглых оснований. Обычно их применяют при возведении зданий большой этажности. Учитывая, что здесь много комплектующих, они отлично подойдут для дизайна фасадов. Правда, стоимость такой конструкции высокая. Но в то же время её можно быстро установить, и она имеет малый вес.
Деревянные конструкции имеют простое устройство, малый вес и их очень просто устанавливать. Опалубка подобного типа обычно делается самостоятельно, но древесина как материал имеет ряд недостатков. Например, её редко можно использовать ещё раз, а налипший на поверхность бетон потом очень трудно отчистить. Но зато она очень доступна.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.

В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюсти следующие условия:

Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
В некоторых случаях при монтаже опалубки используют пенопластовый утеплитель

Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.. Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов

Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

Нарезаются фанерные щиты по размерам.
Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Расчет материала

Перед рассмотрением вопроса, как выставить опалубку по уровню, следует объяснить правильный расчет материала. Выполняется он довольно просто – на бумаге следует нарисовать чертеж опалубки. Здесь же указываются размеры сторон – длина и высота каждого участка. Опалубку для ленточного фундамента небольшой постройки обычно выполняют из досок.

Если взять в пример выставление основания с помощью досок, то расчет нужного количества проходит в последовательности:

замер досок – по длине и высоте;
высота конструкции делится на высоту доски – записывается количество рядов для всей конструкции;
ширина каждого участка вашей конструкции делится на длину доски – таким образом, высчитывается количество досок, необходимых для выставления одного участка.

Суммируя все числа, прибавив отдельные части, можно высчитать необходимое количество досок. Таким образом, высчитывается количество любого материала, которым устанавливают каркас.

Преимущества и недостатки

Благодаря небольшим размерам корейская мелкощитовая опалубка может применяться в высотном строительстве либо при возведении частных объектов, чья высота составляет не больше 6 м. Это обусловлено возможностью самостоятельно вручную осуществлять монтаж подобной системы, не прибегая к использованию спецтехники. Другими преимуществами такой опалубки считается:

Возможность применять щиты различных габаритов;
Универсальность используемых комплектующих, а также крепежей;
Легкость соединения элементов в единую систему;
Возможность комбинировать разные по размерам элементы;
Высокая прочность щитовых изделий;
Продолжительный период службы;
Экономия средств, а также времени за счет малого веса и ненадобности привлечения спецтехники;
Легкость внедрения в различные проекты.

При этом, несмотря на наличие положительных сторон, использование подобных конструкций имеет и свои отрицательные стороны:

Для монтажа требуется привлекать большое количество людей, которые вручную будут устанавливать, а также закреплять щиты;

Внешний вид созданной поверхности на порядок уступает тем вариантам, которые создаются с применением иных типов опалубки.

Порядок работ по установке такой системы определяется видом самой конструкции. Так, с целью монтажа разборных вариантов требуется выполнять следующие действия:

Сначала стоит провести земельные работы, которые заключаются в рытье траншеи, а также укладки подушки из песка и щебня;
Дальше происходит монтаж вспомогательных элементов, щитов, а также специальных уголков;
Теперь устанавливают смежные панели, которые крепят за счет использования пружинных крюков;
После этого осуществляется рихтовка готового короба с приведением его в нужное положение;
Последним этапов является заливка бетонной смеси в полученную конструкцию и последующая глубинная вибротрамбовка раствора.

С целью исключения распора нижних частей опалубки залитой смесью, важно забить с интервалом 1 метр в землю средние по диаметру арматурные стержни. Процесс установки модульных вариантов выполняется в следующей последовательности:

Процесс установки модульных вариантов выполняется в следующей последовательности:

После подготовки траншеи происходит подключение к угловому щиту других блоков, применяя для этого крепежные элементы. За счет пружин, которые имеются в соединительных деталях, предотвращается образование зазоров;
Дальше происходит сборка отдельных стен конструкции, для чего вставляются стяжные болты, на которые надеваются специальные пластмассовые трубки, предотвращающие негативное воздействие раствора на металл;
Последним этапом считается создание опорного каркаса. Для этого панели, устанавливаемые параллельно, скрепляются специальными соединительными замками. Дополнительно сверху и снизу их соединяют распорными планками, после чего происходит заливка цементного раствора.

Процесс разбора конструкции мелкощитовой опалубки осуществляется в обратной последовательности. Однако, при возведении большого количества однотипных элементов, к примеру, когда параметры стен либо несущих конструкций одинаковы на всех этажах, не требуется полный демонтаж системы. Здесь за счет специальных скоб, находящихся на верхних частях щитов, можно поднимать на нужную высоту всю конструкцию, после чего там её закреплять. Кроме этого, систему возможно переставлять в собранном виде, просто сняв опорный каркас.

Использование мелкощитовых вариантов опалубки – это выгодный и удобный способ для заливки фундамента, стен либо иных элементов

Такая конструкция бывает нескольких типов, поэтому важно учитывать особенности каждого из них

Утепление снаружи и внутри

Крепление утеплителя может происходить на внутренней и наружной стороне основания. Профессиональные строители знают, что от выбранного варианта утепления конструкции зависит многое, поэтому при возможности материал стоит закреплять снаружи.

Преимущества наружного утепления пеноплексом:

Утепленное основание дома защищено от влаги и перепада температур. Также утеплитель защищает от пучения.
Даже при наличии в бетоне трещин фундамент не разрушается под воздействием влаги.
Защита от механических повреждений.

Если строение создано на столбчатом основании, производится либо наружная защита, либо закрепление материала на внутренней стороне фальш-панелей.

Разновидности монолита

Если изначально монолитные дома были только железобетонными, то сегодня есть и вариации на тему – вместо ЦПС используют арболит или опилкобетон, а вместо арматурного каркаса — деревянные стойки.

Но суть неизменна – ограждающие конструкции не собираются или выкладываются из отдельных элементов, а именно заливаются. В результате образуются монолитные, бесшовные стены практически любой геометрической формы, что развязывает руки архитекторам. То есть, если обилие эркеров и арок при строительстве из блока/кирпича/дерева прилично усложнит процесс, то при заливке особых усилий не потребуется.

Так как обычный железобетон получается слишком холодным, в виду высокой теплопроводности и тонких стен, чтобы обойтись без дополнительного утепления применяют пенобетон, полистиролбетон или керамзитобетон. В первом случае теплопроводность стены сокращается благодаря образованию в бетоне большого количества воздушных пор за счет пены, во втором – за счет добавления гранул полистирола или керамзита. Но по разновидностям монолит подразделяется не по типу заливаемого бетона, а по типу опалубки – она бывает съемная и несъемная.

В частной сфере обычно из влагостойкой или ламинированной фанеры, реже применяются доски, металл или пластик. Листы используют целиком или разрезают на части, в зависимости от масштабов заливки. Элементы скрепляют между собой и по мере заливки переставляют на новое место, так как позволить себе собрать опалубку для всего дома сразу могут только профильные компании. А самозастройщики заливают дома поэтапно, преимущественно по горизонтали. Фанера пользуется заслуженной популярностью, так как хорошо держит форму и позволяет получить гладкую поверхность стен, а если еще и ламинированная, то комплекта может хватить не на одну стройку. Что касается крепежа, тут все индивидуально.

Фанера толщиной 12 мм, повышенной влагостойкости, 2500×1200 мм, разрезалась пополам по длине (600 мм), четыре стяжки на лист (сверлились листы насквозь, сложенные вместе, 100 мм от низа) верх стягивался брусками. Стяжки с двумя заклиненными гайками на одном конце, длиной 250 мм, диаметром 8 мм, опускались в веретенку. Снаружи в опалубку вбиты забивные гайки – крутить (шуруповертом) нужно только изнутри стен.

Перестановка съемной опалубки по мере заливки считается одним из самых трудоемких и отнимающих время процессов, и чем меньше при этом требуется операций, тем лучше.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Опалубка из пенополистирольных блоковИсточник garazhino.ru

Узнать, как делать опалубку, нетрудно

После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Фундамент после заливкиИсточник ska33.ru