Печь для гаража своими руками: обзор лучших вариантов самоделок

Технические нюансы

• Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
• Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
• Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
• Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.

Вычищая золу, каждый раз часть её оставляйте. Если горение будет проходить на зольной подушке, дно печи дольше не прогорит.

Изготовление печи своими руками

Печь отопления длительного горения достаточно просто можно изготовить своими руками. Чаще всего в качестве основы выступают стальные бочки, отработанные газовые баллоны или трубы большого диаметра. Главный критерий выбора — толщина стали (минимум 5 мм). Высота предполагаемого агрегата — не меньше 1 метра. От количества топлива напрямую зависит длительность работы оборудования.

Расчет параметров

Параметры легко можно рассчитать используя нижеприведенный чертеж, который отражает внутреннее устройство печи со всеми необходимыми размерами.

Инструменты и материалы

Перед началом сборки следует внимательно продумать и подготовить весь необходимый инструмент.

Для работы понадобятся:

1. Трансформатор или инвертор сварочный.
2. Угловая шлифовальная машинка (УШМ), в простонародье «болгарка».
3. Круг для УШМ.
4. Дрель и набор сверл по металлу.
5. Молоток и наковальня.
6. Уровень, отвес и рулетка.

Если конструкция отопительного агрегата предусматривает обустройство водяного контура, то дополнительно требуется запастись листовой сталью и двумя резьбовыми патрубками для врезки котла в гидравлическую отопительную систему.

Также необходимо приготовить материалы:

1. Стальная емкость большого объема со стенками толщиной от 5 мм.
2. Металлическая труба диаметров не менее 60 мм.
3. Стальная труба диаметром 100 мм.
4. Стальной швеллер или уголок 50–60 мм.
5. Металлический лист толщиной не менее 5 мм, размерами немного большими чем диаметр корпуса.
6. Лист стали толщиной 3 мм.
7. Петли для дверцы.

После установки вокруг печи делают отражатель, но планируют его до проведения замеров и сварочных работ.

Выбор места

Устанавливать печь следует с соблюдением всех правил пожарной безопасности. Не следует устанавливать агрегат возле горючих предметов и рядом со стеной.

Конструкция печи довольно тяжелая и перед установкой понадобится сделать фундамент. После его установки можно приступать к созданию отражателя. Он поможет равномерно распределять тепла по комнате. Для его изготовления подходит любой жаростойкий материал, например, кирпич.

Сборка печи

После завершения всех приготовлений можно приступать к непосредственной сборке.

Основные этапы:

С помощью болгарки аккуратно срезается верх от бочки, в дальнейшем он понадобится для создания крышки.
Из листа стали толщиной 5-6 мм вырезается распределитель воздуха — круг меньшего диаметра, чем сама бочка. Края среза тщательно зачищаются.
По центру вырезанного распределителя воздуха делается отверстие диаметром 20 мм, к нему приваривается труба для подачи воздуха в зону горения.
С обратной стороны плоского поршня привариваются четыре лопасти, которые не должны выступать за пределы воздухораспределителя. Благодаря им между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.
Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливается крышка. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривается металлическая полоса

Важно, чтобы ее диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.
В крышке прорезается отверстие на несколько миллиметров большее, чем воздуховод. После приваривается ручка на люк для закладки топлива.
В нижней части корпуса вырезается люк для чистки печи

Надо постараться обеспечить точное прилегание дверцы к корпусу. Для этого по периметру приваривается металлическая полоса и петли. Устанавливается задвижка.
С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от ее верхнего среза, врезается дымоотводный патрубок из куска стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершенным. Остается установить агрегат на место и присоединить дымовую трубу.

Важные моменты

Рядом с основным источником тепла никакие элементы печи устанавливать нельзя!

При выполнении такого отопительного оборудования, как печь на основе баллона или бубафоня, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты:

• Некоторые участки трубы дымохода монтируют строго в обратном направлении от того, по которому будут двигаться потоки газа.
• Прежде, чем сделать печь, необходимо определиться с местом её установки, чтобы окружающее пространство в обязательном порядке смогло выдерживать достаточно высокий температурный режим.
• Дымоход требуется конструировать таким образом, чтобы даже по прошествии длительного времени была сохранена возможность производить его разборку с целью прочистки.
• Прежде чем бубафоня или печь длительного горения из баллона будет запущена, необходимо предварительно испытать устройство. Данный процесс желательно провести в разных режимах. Это требуется для того, чтобы выяснить оптимальный режим температуры и работы оборудования.

Этапы строительства кирпичной печи реактивного типа с лежаком

Перед тем как собрать такую систему своими руками, необходимо провести некоторые расчеты и сделать чертёж будущей конструкции.

Объем теплогенератора влияет на количество теплоты, а суммарная площадь поверхностей влияет на теплоотдачу. Зная это, можно рассчитать внутренний диаметр камеры сгорания и площадь поперечного сечения купола.

• • Изготовление ракетной печи необходимо начинать с обустройства фундамента. Его заливают на небольшой глубине. Основание укладывают шамотным кирпичом, формируют контур топки, армируют и заливают раствор.
  • После высыхания цемента, приступают к укладке основания будущей печки. Его поднимают на несколько рядов вверх.
  • Формируют нижний горизонтальный проём. В зависимости от размеров печи, его делают высотой в один или два кирпича.
  • Разделяют топочную зону и зону будущей камеры сгорания. Делают это, проложив по центру ряда часть кирпичей на ребро.

• • Выкладывают камеру сгорания на нужную высоту.
  • На получившуюся камеру устанавливают металлический кожух большего диаметра, внутреннее пространство засыпают перлитом. Торцы кожуха замазывают глиняным раствором.
  • На заизолированную камеру, устанавливают сварной колпак. Фланец для отвода древесных газов разворачивают в сторону будущего лежака.

• • При помощи гофрированной или металлической трубы формируют подвод воздуха в зону топки.
  • Проводят пробный розжиг печи. Конструкция должна работать достаточно тихо, а древесные газы беспрепятственно выходить из фланцевого соединения колпака.
  • Формируют основание лежака. Его можно выложить из любого огнеупорного кирпича.

• Трубу теплообменника соединяют на одном конце с фланцем колпака, а на другом с основанием дымохода.
• Огнеупорным кирпичом формируют контуры печи и лежака.
• Смесью глины и древесных опилок делают полную обмазку всех поверхностей готовой конструкции.

Для увеличения мощности получившейся системы, к основанию трубы, подающий воздух в топку, можно подключить нагнетатель. Им может быть старый пылесос или любой вентилятор, подходящих габаритов. Это создаст избыточное давление в камере сгорания и увеличит температуру поверхности купола.

Говоря о преимуществах ракетной печи, стоит выделить и ряд недостатков таких систем:

1. Можно использовать не во всех типах помещений.
2. Специфический внешний вид конструкции не всем придется по вкусу.
3. Управление печью нельзя автоматизировать. Необходимо постоянно контролировать уровень дров в топочной камере.
4. Высокий риск получить ожог, так как поверхность купола может раскаляться до высоких температур.

Ракетная печь сочетает в себе простоту конструкции и высокую энергоэффективность. Однако, решившись собрать её своими руками, стоит в точности соблюсти все пропорции и размеры.

Пошаговое видео поможет разобраться со всеми этапами возведения такой конструкции.

Вариант второй – самодельная буржуйка

При наличии сварочного аппарата буржуйки, проверенные и простые конструкции, можно сделать за один день. Для топки буржуйки можно использовать толстостенные трубы, бочки и газовые баллоны. Прямоугольную буржуйку можно сварить из металлического уголка и стальных листов (толщина 3 мм).

Важные правила расположения буржуйки в гараже

Для того чтобы избежать возгорания надо соблюдать следующие правила пожарной безопасности при установке самодельной буржуйки:

• расстояние до стен и воспламеняемых предметов – метр, до кирпичной стены расстояние – 0,5 метра;
• стены и потолок вокруг печки дополнительно обшивают листами металла;
• под печкой размещают толстый металлический лист – 10 мм или делают цементную стяжку – толщина 20 см;
• обязательно устройство вентиляции (принудительной или естественной), чтобы при задымлении не произошло неприятностей. Зазор под воротами гаража в 5 см или два вытяжных отверстия под кровлей обеспечат достаточную естественную вентиляцию помещения.

До автомобиля расстояние от печки должно быть не менее двух метров. При близком контакте с раскаленными стенками печи есть вероятность повреждения краски или возгорания топлива.

Дополнительный защитный кожух из кирпичных стенок не только создаст конвекционный поток теплого воздуха и повысит теплоотдачу, но и обеспечит безопасность.

Обратите внимание. Обкладывать кирпичом можно только квадратные или прямоугольные буржуйки

Печь в виде цилиндра требует особого устройства конструкции кожуха, в виде боковых металлических ребер. Кожух из кирпича для цилиндра сократит теплоотдачу и приведет к быстрому прогоранию стенок.

Как сделать простую квадратную буржуйку

Для стандартного гаража отопительный прибор 30 х 30, высотой 50 см – вполне достаточно. Диаметр трубы для буржуйки – не меньше 30 см, толщина стенок – не менее 5 мм. Для дымохода подойдет труба диаметром 12 – 15 см, толщина 3 мм. Чтобы труба дымохода быстро не обледеневала, ее обматывают снаружи слоем минеральной ваты.

Порядок работ:

• вначале чертим раскрой деталей печки, определяем все размеры;
• вырезаем из листового металла по размеру необходимые детали;
• вначале соединяем сваркой стенки и дно печи, но только прихватываем. Чтобы была возможность выставить все стороны строго по уровню;
• после проверки вертикали и горизонтали можно проварить все соединения тавровым швом;
• в готовый корпус устанавливаем нижнюю перегородку. В ней сразу надо просверлить отверстия для удаления золы (шаг между отверстиями полтора сантиметра, от стенок – 5 см);
• перегородка располагается не ниже, чем 10 см от дна;
• в задней стенке вырезаем круг для установки трубы дымохода;
• дверцы топки и поддувала – расстояние от стенки – 5 см;
• при креплении завес дверцы нужно учитывать, что они просядут от температуры, поэтому крепим их на 2 см выше;
• последними монтируют ножки буржуйки – высота не меньше 15 см и устанавливают верхний лист печи.

Для того чтобы получить максимальную теплоотдачу труба буржуйки не должна быть прямой. Нужно установить трубы с двумя поворотами в 30 градусов и выводить их через стену гаража. Тогда продукты горения будут отдавать все тепло не улице, а помещению.

На видео показано, как сделать простую буржуйку из металлического листа и уголков и из старого газового баллона.

Пример расчета размеров печи

Как было сказано выше, расход топлива около 1…2 литра в час. При этом излучаемое тепло – около 11 кВт/час на каждый литр. Таким образом, печь может дать в час 11…22 кВт. Чтобы рассчитать необходимый объем топки с учетом времени горения, принимаем:

• объем помещения (гаража) – 7х4х2,5=70 м.куб., площадь 28 кв.м.;
• считаем, что на каждый квадратный метр помещения типа гаража требуется не менее 500 Вт (базовые 100 Вт, вводим коэффициенты для всех наружных стен, не утепленной крыши и фундамента, большого проема входа, металлической конструкции);
• соответственно, на площадь 28 квадратов требуется 14 кВт энергии в час.

Чуть форсировав минимальной мощности печку (усилив тягу), мы получим требуемую температуру в помещении. Но расход топлива увеличится примерно до 1,5…1,6 л в час. Следовательно, для времени горения не менее 6 часов объем топки должен быть 10 л. Это соответствует 0,001 кубического метра, то есть емкость должна иметь размер, например, 10х10х10 см. В реальности объем топки превышает необходимый объем топлива в 1,5…2 раза, то есть размеры должны быть 20х10х10 см или более, для мини печки это подходит. Обычно принимают с солидным запасом, то есть 50х30х15 см. Это позволяет не доливать топливо каждый раз при розжиге.

Длина трубы 40 см, соответственно ее диаметр – 10 см. Площадь боковой поверхности цилиндра равна его высоте, умноженной на длину окружности основания (диаметр, умноженный на число π), в нашем случае 40х3,14х10=1256 см.кв. Соответственно, площадь всех отверстий одна десятая от общей – 125,6 см.кв. Учитывая, что площадь одного отверстия при диаметре 10 мм равна πх0,52=3,14х0,25=0,78 кв.см, для такой трубы потребуется 125,6/0,78=160 отверстий.

Обратите внимание! Принятое значение – площадь отверстий 10% от общей площади боковой поверхности трубы – условно! Количество отверстий при изготовлении принимается в том числе из условий прочности изделия и обычно заметно меньше!

Учитывая, что цилиндр в развернутом виде представляет собой прямоугольник 31х40 см, а отверстия следует размещать в шахматном порядке, нам придется сделать 12 вертикальных рядов по 13 или 14 отверстий каждый. Разметить вертикальные ряды просто – поделить любым геометрическим способом верхнюю или нижнюю окружность основания трубы на 12 частей и провести вертикальные линии сверления.

Расстояние между рядами будет 3,3 см. Разметить вертикальные ряды чуть сложнее, поскольку необходимо в каждом втором ряду смещать верхнюю (или нижнюю) точку разметки на половину расстояния между отверстиями. Учитывая, что нам необходимо делать отверстия не на краю трубы, добавляем к планируемому числу отверстий 1 и рассчитываем шаг: для 13 отверстий он составит 40/(13+1)=2,85 см, для 14 – 40/(14+1)=2,6 см.

Важно: при сверлении ось сверла должна быть направлена к оси трубы!

Делаем экономичную буржуйку на дровах

Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи

Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.

Делая 2 оборота по каналам печки, продукты горения отдадут больше теплоты воздуху помещения Благодаря такой конструкции значительная доля тепла успешно передается в помещение, что способствует более эффективному отоплению дровами и ведет к их экономии. Хотя для оценки этой экономии надо сравнивать разные печи на практике, что не всегда возможно. Но будьте уверены, что от двухходовой печки для гаража, изображенной выше на схеме, тепла вы точно получите больше.

Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:

1. Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
2. Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
3. Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
4. Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
5. Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
6. Готовые ручки на дверцы.

Большая ракетная печь с лежанкой

Главным преимуществом ракетной модификации перед русской печкой является ее компактность. Даже будучи оборудованной лежанкой, она порадует небольшими размерами. Изготовив ее из кирпича, вы получите в свое распоряжение эффективный источник тепла с удобнейшей лежанкой – домочадцы подерутся за право занять это теплое местечко.

Представленная порядовка позволяет собрать кирпичную печь без применения металла. Из железа будут сделаны только дверцы. Впоследствии кирпичи могут быть обмазаны глиной, что сделает печку более округлой.

Первый ряд образует основание нашей ракетной печи. Он состоит из 62 кирпичей, уложенных по показанной на рисунке схеме. Второй ряд образует каналы для подогрева лежанки – они проходят по всей ее длине. Здесь же монтируются чугунные дверцы, закрепляемые металлической проволокой – она удерживается между рядами. Количество используемых кирпичей – 44 шт. Столько же потребуется на третий ряд, полностью повторяющий контур второго. Четвертый ряд полностью закрывает каналы, греющие лежанку. Но здесь уже начинают образовываться вертикальный дымовой канал и топка – ряд включает в себя 59 кирпичей.

Еще 60 нужно на пятый ряд. Лежанка уже сформирована, осталось добить дымоходный канал и соорудить варочную поверхность. За это отвечает шестой ряд, включающий 17 кирпичей. Еще 18 нужно для седьмого ряда, 14 – для восьмого.

На девятый и десятый ряд потребуется 14 кирпичей, на одиннадцатый — 13 .

Ряд №12 у нас ключевой – отсюда начнется дымоходная труба. Также отсюда начинается отверстие, через которое поднявшийся к варочной поверхности воздух опустится вниз, к лежанке – требуется 11 кирпичей (это верхушка райзера). В ряду №13 этот процесс завершается, на него затрачивается 10 кирпичей. Теперь укладываем асбестовую прокладку, которая накрывается отрезком толстой листовой стали – это будет варочная панель.

На ряды №14 и №15 затрачивается по 5 кирпичей, они закрывают дымоходный канал и формируют невысокую стеночку между варочной поверхностью и лежанкой.

В задней части ракетной печи монтируется металлическая поверхность, под которой образуется небольшое отделение – здесь можно подсушивать дрова.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

   Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.

6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

   Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Устройство печи

Начальный этап – подготовка самой бочки или газового баллона. Нужно срезать с нее верхушку, можно болгаркой, можно автогеном или другим резаком. Старайтесь это выполнить как можно точнее и аккуратнее, потому что днище (верхушка) понадобится в дальнейшем. Если не нашлось ни бочки, ни пустого газового баллона, можно делать печь на дровах длительного горения своими руками из небольшого отрезка трубы с большим диаметром, такой вариант прекрасно подойдет для бани.

Бочка без верха

В этом случае к отрезку трубы приваривается днище – просто вырезанный в форме круга кусок из листовой стали. Некоторые, кстати, и вовсе не круглый кусок вырезают для днища, а квадратный, чтобы поставить готовую печь на пол бани в более устойчивом положении.

Последующие действия

• Вырезаете из листа стали круг с диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр основной трубы, баллона или бочки. В нем же вырезаете еще один круг под другую трубу. Лучше всего взять трубу ∅10 см, это наиболее эффективный вариант. Отрезок этой маленький трубы привариваете к уже вырезанному стальному «блину».
• Теперь к низу этого «блина» приварите заранее подготовленные отрезки швеллера. Естественно, вымеренные так, чтобы нормально, свободно проходили внутри бочки. Они будут впоследствии придавливать закладку топлива по мере его прогорания, когда стальной «блин» будет опускаться вниз.

• Сооружаете верхушку, крышку вашей будущей печи. Вот как раз здесь и пригодится отрезанная часть от бочки. Или опять придется резать металлический лист. Также вырезаете в крышке отверстие под маленькую трубу.
• Для закладки дров в бочке любым способом вырежьте люк, в который потом приварите дверцу. Ее можно купить, можно сделать самому. Приварите к дверце ручку, не забудьте, а то открывать будет совсем неудобно.
• Ниже сделайте еще одну дверцу, поменьше, для удаления остатков закладки – золы и углей.

  Вариант прямоугольной печи

Устройство фундамента

Фундамент нужен капитальный, так как в процессе эксплуатации металл печи будет очень сильно накаляться. Масса конструкции не очень большая, даже с учетом обкладки кирпичом, но устанавливать конструкцию на непрочное или неогнеупорное основание нельзя. Принцип устройства фундамента в виде плиты прост, его даже описывать не стоит. Заглубление делать не нужно, так как удельная масса печки маленькая. А плиту залить может любой начинающий домашний мастер. Можно даже выложить ее в один кирпич и сверху покрыть раствором.

Дымоход

Дымоход нужен, разумеется, для каждой печи, для удаления продуктов сгорания. В качестве него подойдет обычная труба из металла, нужно брать ∅15 см, больше нецелесообразно. Труба приваривается сверху и немного сбоку вашей чудо-печи.

Отражатель: нужен или нет?

Ваш агрегат при работе будет очень сильно разогреваться, накаляться в буквальном смысле слова. Поэтому отражатель лучше все же ставить, особенно для небольших помещений. Плюс к этому отражатели всегда дополнительно перераспределяют тепловые потоки, помогают регулировать подачу тепловой энергии. Понятно, что дровяные печи длительного горения своими руками с установленным отражателем будут еще более экономны.

Сборка конструкции

Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

Преимущества и недостатки использования буржуек

По аналогии с любыми другими приборами отопления, буржуйки также отличаются определенными плюсами и минусами в работе.

Из положительных свойств можно отметить следующее:

• использование неограниченного ассортимента твердого топлива — дрова, опилки, уголь, щепа, брикеты, пеллеты, торф и т.д. В некоторых случаях в качестве топлива используют даже переработанное машинное масло;
• возможность изготовления буржуйки своими руками (чертежи см. ниже) практически из подручных материалов;
• компактный размер печи, что позволяет размещать даже в небольшом помещении;
• нет необходимости монтажа дымохода, фундамента и площадки.

К отрицательным характеристикам относится:

• необходимость защиты от выпадения из топки предметов сгорания – угольков, искр и т.п.;
• сильный и быстрый нагрев стенок печи, что увеличивает риск травмы окружающих;
• большой расход топлива – такую печь рационально использовать только для кратковременного обогрева.

Плюсы и минусы металлических печей

Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичен и податлив, что позволяет придать ему почти любую конструкцию. Он способен выдержать высокие нагрузки и перепады температур. Имеется немало методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно применять различные технологии.

Еще одним важным преимуществом печи для дома из металла считается цельность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и перевозить. С крупными сооружениями из кирпича это сделать невозможно.

По причине незначительного веса металлическим агрегатам не требуется обустройство отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в возведении дымохода. В неотопительный период мобильное железное изделие можно переместить в подсобку или сарай и тем самым освободить пространство в помещении.

Металл, используемый в качестве материала изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но и остывает аналогично. Такой обогрев способствует повышению КПД. В кирпичных печах сначала следует подождать, когда начнется внутренний теплообмен, а до этого в процессе протопки все полученное тепло уходит в дымоход.

Почти все преимущества металлических агрегатов основаны на особенностях этого материала – он достаточно плотный, не пористый, под воздействием конденсата не отсыревает как кирпичи. Им не опасны длительные перерывы в работе, они не нуждаются после простоев в разгонной протопке.

Металлические печи для дачи легче сертифицировать и на них проще оформить разрешение в пожарной инспекции, что позволит сэкономить и деньги, и время. В продаже встречаются модели, которым вообще не требуется согласование, а только установка автономного дымохода.

Но у металлических агрегатов имеются и недостатки:

1. Они не «дышат», так как в отличие от кирпича металл не пористый материал. Кирпичная печь при остывании поглощает из воздуха влагу, а при нагревании отдает ее. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться аналогичного эффекта, но он получается не таким результативным, а конструкция теряет легкость и мобильность.
2. Как уже говорилось, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме, печку из него приходится топить постоянно, а иначе она через несколько часов полностью остынет. Решить данную проблему можно путем изготовления металлического агрегата длительного горения. Но в любом случае он является постоянным очагом, создающим риск возникновения пожара и угара, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
3. Основной минус металлических печей заключается в их пожароопасности. У них стенки при нагреве раскаляются до такой степени, что могут спровоцировать воспламенение предметов, отделочных материалов, напольного покрытия, расположенных в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС не просто получить разрешение на использование железного агрегата в жилой постройке – для него придется обустроить отдельную котельную.
4. Срок эксплуатации печки из металла для дома составляет до 20 лет. При частой эксплуатации даже толстый металл выгорает, в результате чего стенки изделия становятся тоньше. Но всего за десятилетие работы печь полностью окупает свою стоимость за счет сокращения расходов на топливо и возможности заменить агрегат без ремонта и перепланировки помещений.

Основные требования

Поскольку в основном гаражные печи используются для обогрева небольших помещений, необходимо учесть и некоторые требования, которым должно соответствовать то или иное изделие.

В зависимости от габаритов помещения необходимо подобрать лучший вариант конструкции и определиться, какое печное отопление подойдет в наилучшей степени и какая модель будет наиболее актуальной и эффективной – кирпичное изделие или вариант из пустого баллона.

Важно, чтобы изделие обладало не только самым высоким КПД, но и соответствовало всем правилам безопасности. Во избежание проникновения дыма в помещение и возникновения угрозы жизни необходимо убедиться, что дымоход устроен по всем правилам и тщательно герметизирован. Едкие пары дыма ни в коем случае не должны проникнуть в помещение

Едкие пары дыма ни в коем случае не должны проникнуть в помещение.

Все легковоспламеняющиеся предметы и горючие вещества должны находиться на безопасном расстоянии от изделия, поэтому следует заранее позаботиться о месте расположения печи. Не следует использовать для растопки сырье сомнительного происхождения, поскольку выделяемые пары и газы могут оказаться вредными для здоровья.

При использовании металлических моделей следует разделить время топки на несколько периодов. Лучше растапливать печку два или три раза, нежели прибегать к длительному периоду горения. Это обусловлено тем, что металл может чрезмерно раскалиться и его соприкосновение с любыми горючими материалами приведет к пожару.

Во время растопки и на протяжении всей процедуры горения сырья необходимо держать дверцу закрытой, дабы избежать попадания огня вовне и его распространения по пространству помещения.

Категорически запрещается оставлять маленьких детей наедине с растопленным изделием.