Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Пошаговая инструкция по изготовлению фундамента под дом

Все расчеты и составление проекта лучше доверить специалистам-строителям, но делать основание будущего дома можно самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать последовательность этапов создания фундамента.

Разметка

Осуществляя эту операцию, необходимо добиться точных углов и ровных линий. Пользуясь уровнем или нивелиром, производят разметку основания под здание. Ее начинают с установки деревянных палочек по углам планируемого сооружения. Затем натягивают между ними шнуры.

Особенности разметки под ленточный фундамент.

Земляные работы

Разметив расположение фундамента, приступают к выкапыванию траншей по размерам, указанным в проектной документации. При этом надо следить за тем, чтобы их стены были ровными (применить отвес, например). Часто канавы делают немного шире опорного основания — это нужно для удобства нанесения гидроизоляции.

Процесс выемки земли начинают со съема дерна на месте строительства фундамента. По дну канав укладывают «подушку» из песка или гравия толщиной 15-20 см.

Готовые траншеи.

Монтаж опалубки

При установке этой конструкции надо особое внимание уделить ее правильной форме, ровным стенкам и прямым углам. Чтобы бетон не раздавил своим весом опалубку, ее подпирают упорами снаружи

Готовая опалубка под основание.

Создание армирующего каркаса

Устанавливают железные прутки с поперечинами, удаленными друг от друга на 30-50 см. Высота планируемого основания определяет количество ярусов, которые располагаются между собой на расстоянии 40-60 см.

Схема армирующего каркаса.

Заливка бетона

Заполнение опалубки — конечный этап создания основания. Часто покупают уже готовый бетон и практически единовременно заливают весь необходимый объем. Можно замешивать раствор на месте, но процесс постройки в таком случае растянется во времени, что скажется на качестве фундамента.

Заливка основания.

Гидроизоляция, утепление и вентиляция

Защитить основание от влаги необходимо, потому что оно находится под землей. Для этого используют битум, рубероид, полиуретан. Покрывают одним их этих материалов стенки уже застывшего фундамента. При необходимости проводят утепление снаружи.

Основанию дома необходима вентиляция. В процессе заливки в него часто устанавливают трубы из пластика, которые не дают застаиваться воздуху под домом и препятствуют образованию сырости.

Вентиляционные отверстия в ленточном фундаменте.

Как строят ленточное основание

Сначала необходимо приготовить площадку под основание. Когда весь мусор убран, нужно убрать земляной слой, и наметить границы грядущего сооружения

Крайне важно при размечивании высчитать правильные углы. Дальнейшим шагом должно быть выкапывание котлована или канавы, в зависимости от проекта

Как лучше – самостоятельно или экскаватором? Это значения не имеет. При приготовлении котлована или канавы советуют учесть запас около 2-х метров, для комфорта дальнейших работ с опалубкой.

При помощи теодолита меряется соответствие глубины по всем местам канавы.

В случае строительства монолитного ленточного типа нужно полить водой всю канаву и сверху сделать гравийно-песчаную подушку, глубина которой 20 см. Подушка потом должна утрамбоваться с помощью виброплиты.

Для чего нужна специальная техника для установки сборного основания? Все просто – блоки из железобетона имеют тяжелый вес. Крепятся они при помощи раствора из цемента и песка и процесс схож с кирпичной кладкой. Монолитный вид фундамента из железобетонных полос предусматривает монтаж опалубки. Опалубка бывает исполнена из досок из дерева или из разборных каркасно-щитовых конструкций.

Так смотрится готовый фундамент монолитная плита

Рекомендуется наблюдать за тем, чтобы во время монтажного процесса соблюдалась вертикальность стенок. Примерно высота фундамента над уровнем земли составляет сорок сантиметров, для участков с влажным грунтом немножко побольше.

Следующим шагом на встречу к готовому фундаменту считается монтаж арматурного каркаса. Она отрезается соответственной длины и вяжется между собой. Потом конструкция опускается на кирпичные подставки в канаву. После каркасного устройства нужно приготовить раствор и залить его в опалубку.

Процесс выполняется слоями (глубина 20 сантиметров). Любой слой должен быть отпущен от образующихся пустых мест при помощи лопаты, собственными руками, а лучше при помощи вибропресса. Для создания прочных фундаментных свойств советуют приготовлять раствор средней жирности. В основном, фундамент полностью сохнет за один месяц.

Схема устройства бетонного основания

Намного лучше, в начале, мочить раствор водой, это нужно для устранения его пересыхания. Когда фундамент окончательно станет сухой следует убрать опалубку и выполнить укладывание рулонного кровельного материала. Последним шагом считается засыпка основания землёй.

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• геологические аспекты;
• воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
• влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

• выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
• изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
• разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

• характер грунта на различной глубине;
• среднестатистический объем осадков на протяжении года;
• уровень расположение водоносных слоев;
• глубину замерзания почвы;
• колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

• особенностей здания, заложенных в проекте;
• массы строения;
• наличия цокольного помещения;
• уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

• для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
• при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

• сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
• среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
• не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

• концентрация влаги в почве;
• уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

• усадка строения;
• появление трещин на стенах;
• нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Возможны следующие варианты:

• мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
• плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина залегания грунта с достаточной несущей способностью

Для надлежащего восприятия проектных нагрузок нижняя лопасть сваи (если речь идет о модификациях с двумя лопастями, подробнее о которых в статье Особенности расчета двухлопастных винтовых свай) должна закрепиться в грунте с достаточной несущей способностью. При этом мощность слоя плотного грунта под сваей, как правило, должна быть не менее 1 метра.

Согласно статистическим данным, грунтовые слои с достаточной несущей способностью, как правило, залегают с отметки 1,8 метра от поверхности земли. И только в 5-7% случаев они располагаются выше. То есть глубина заложения свайно-винтового фундамента не может составлять менее 1,8 метра.

Уровень залегания грунта с достаточной несущей способностью можно определить с помощью адаптированной под малоэтажное строительство процедуры – геолого-литологических изысканий (подробнее Экспресс-геология (геолого-литологические изыскания) и измерения коррозионной активности).

Экспресс-геология также позволяет определить:

тип, свойства грунта;

уровень залегания грунтовых вод;

сложные грунтовые условия;

потенциально опасные геологические объекты и процессы и т.д.

Чтобы в процессе погружения сваи структура основания нарушилась минимально, и не произошло снижение его несущей способности, нужно на этапе проектирования подобрать рациональную конфигурацию лопасти (больше информации в материале Ключевые принципы подбора параметров лопастей).

Глубина промерзания грунта

Некоторые грунты подвержены морозному пучению. Осенью поры такого основания начинают заполняться водой, а затем лед, образовавшийся при замерзании, начинает вытеснять его вверх (при кристаллизации вода увеличивается в объеме в среднем на 12%).

Если оставить нижнюю лопасть сваи в таком слое, то она неизбежно начнет подниматься вместе с основанием. Даже если конструкцию не выдернет из почвы, сооружение все равно сместится или деформируется. Это, возможно, будет незаметно глазу, но окна, двери неизбежно весной станут открываться и закрываться не так хорошо как осенью. И эта ситуация будет повторяться из года в год, вынуждая Вас бесконечно что-то подгонять или ремонтировать.

Это требование не означает, что Вы можете пренебречь необходимостью расположения лопасти в слое грунта с достаточной несущей способностью. Винтовой свае в этом случае следует пройти отметку нормативной глубины промерзания, после чего нужно продолжать завинчивание до тех пор, пока лопасть не закрепится в грунте с достаточной несущей способностью, а мощность слоя такого грунта под сваей не составит не менее 1 м, о чем мы уже говорили ранее.

Не забывайте, что за уровнем промерзания должна находиться именно лопасть сваи, а не острие конуса. К примеру, для свай компании ГлавФундамент это расстояние составляет 0,2 м. Следовательно, при расчете этот показатель должен суммироваться с остальными.

Расчет глубины свайного фундамента

Таким образом, можно вывести следующую формулу:

Глубина расположения лопасти + Уровень залегания грунта с достаточной несущей способностью/Уровень промерзания грунта = Глубина заложения фундамента

Центральные и южные регионы (Москва, Пенза, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и т.д.): 0,2 м + 1,8 м (грунты с достаточной несущей способностью) = 2 м;

Урало-Поволжье (Екатеринбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Оренбург, Пермь, Саратов, Уфа, Челябинск и т.д.): 0,2 м +1,8 м (грунты с достаточной несущей способностью и уровень промерзания) = 2 м;

Западная Сибирь (Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, Тюмень и т.д.): 0,2 м + 2,3 м (уровень промерзания) = 2,5 м;

Восточная Сибирь (Иркутск и т.д.): 0,2 м + 2,8 м (уровень промерзания) = 3 м.

Стоит учесть, что на Юге России глубина промерзания либо незначительна, либо отсутствует вовсе, но есть большая толща слабонесущего слоя чернозема. Рассчитывая длину свай в этом регионе также необходимо опираться, прежде всего, на уровень залегания грунта с достаточной несущей способностью.

Расчёт

Определение вида и точных параметров фундамента – это довольно сложная инженерная задача, поскольку учесть придется массу факторов. Если дом планируется основательным и большим, а грунты на участке не отличаются стабильностью, лучше доверить эту задачу квалифицированным профессионалам, которые смогут дать гарантию, что по их цифрам сооружаемая конструкция простоит не один десяток лет.

Впрочем, в большинстве случаев фундамент возводится руками специалистов, которые заодно проводят и необходимые вычисления. В этом случае хозяин тоже может примерно определить, какой фундамент нужен для того, чтобы получить предварительное представление о сумме, которую потребуется выложить для строительных материалов. Для этой цели можно брать и примерные значения, которые несложно найти в интернете.

Например, если говорить о ленточном фундаменте, то его глубина зависит от уровня промерзания грунта: чем севернее расположен участок, тем она обычно больше. При этом лента уйдет вглубь как минимум на полметра, так что это значение стоит принять за минимальное. Также учесть, что обычно такой цоколь хотя бы на 20-30 см возвышается над грунтом. Длина определяется суммированием длины всех стен, под которыми пролегает фундамент. Толщину будущей опоры делают примерно на 20% большей, нежели толщина стен, сооружаемых над землей.

Благодаря всему описанному можно определить примерный объем ленты, что позволяет рассчитать количество блочного материала или бетона, которым будут заливать ленточный фундамент. При этом следует учесть в расчетах также слой щебня в 30 см и слой песка в 10 см, которыми засыпается дно траншеи по всей длине еще до возведения основной конструкции. Размеры затрат не будут полными, если не учитывать стоимость обрешетки и арматуры, а также гидроизоляционного материала, которым стоит выстелить траншею.

Расчет стоимости столбчатого фундамента стоит начать с того, что столбы будут располагаться с шагом в 2,5-3 метра друг от друга – отсюда определяется их количество. Глубина залегания столбов выбирается таким образом, чтобы они достигали непромерзающего слоя земли, но при этом оказались выше уровня грунтовых вод. Количество песка, щебня, гидроизоляции и арматуры рассчитывается по количеству столбов, учитывая их толщину, – здесь ведь нет траншеи, которая бы шла по всему периметру, однако все показатели, касающиеся ленточного фундамента, сохраняются.

Свайный фундамент рассчитывается примерно по той же схеме, что и столбчатый. Столбчато-ленточный тип, представляющий собой комбинацию столбчатого и ленточного, рассчитывается как два отдельных фундамента.

Масштабы плитного фундамента сильно зависят от того, будет ли обустраиваться подвал или цокольный этаж. Если нет, то достаточно будет толщины плиты в пределах полуметра, хотя точный показатель зависит от веса здания, а в случае оборудования подвального помещения описанный размер плиты касается только дна подвала. Песок и щебень рассыпаются по всей поверхности котлована, чьи размеры должны несущественно превышать размеры дома, гидроизоляция выкладывается по дну и стенам.

Механика грунтов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от характеристик грунта: его состава, глубины промерзания и грунтовых вод, и лишь потом — от конструкции дома и его материалов.

Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта

Грунты

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: иногда даже соседние участки сильно разнятся по своим характеристикам. Но можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, затем садовым буром сделать скважину метра в два, изучая грунт с разной глубины.

Если участок расположен в обжитом посёлке, то хорошо поговорить с владельцами соседних участков, посмотреть на их участки. Это сильно поможет.

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

• скальный — массивы однородной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
• конгломерат — любой грунт с большим процентом (более половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
• нескальный, который, в свою очередь подразделяется на
  • связанные — суглинки и глины;
  • несвязанные — пески и супеси.

Классификация грунтов хорошо показана на схеме

Связанность грунта меняется и от влажности. Самостоятельно грунтовую связанность определяют визуально — по углу между откосом выброшенного из шурфа грунта и горизонтали.

Для нашей полосы характерны именно нескальные грунты.

Если ваш грунт — девственный песчаник или гравий, то вам повезло (ещё более повезло, если всё же это — скалистая порода). Песок — замечательная основа для дома. Вполне надёжно, если грунт — пластичный, плотный и сухой суглинок, или — гравий, или даже — слежавшиеся строительные отходы. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а влажная глина имеет склонность к набуханию и вспучиванию.

Позиция	Характеристика грунта	Минимальное заглубление фундамента (см)
1	Песок	50 см
2	Глина	70 см

Если же это легко и неравномерно сжимающийся грунт — лесная, или садовая насыпная земля, или, что гораздо хуже — болотистые почвы, то ваше строительство обойдётся вам гораздо дороже ввиду вынужденной компенсации этих проблем. В случае плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.

Промерзание

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

Уровень грунтовых вод

Но если грунт на участке смешанный, и поверх глины лежит песок или торф, то после осадков возникают так называемые «линзы» внутри грунта — влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это очень опасно для фундамента своей непредсказуемостью.

Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды

Поэтому лучше всё-таки заказать у профессионалов полное обследование участка и получить на руки ряд необходимых документов о состоянии грунта. Они должны включать такие сведения:

Обустройство фундаментов

Независимо от вида основания существуют общие для всех видов технологические приемы их обустройства. Наиболее существенными из них являются:

• Подушка;
• Дренажные работы;
• Гидроизоляция;
• Утепление.

Подушка под фундамент

Первый слой, который укладывается на несущий грунт перед сооружением фундамента, – его подушка. Цель ее – обеспечить минимально возможную усадку, исключить вымывание несущего грунта. Подушку необходимо устраивать под все виды фундамента (за исключением винтовых свай), опирающегося на пучинистые слои грунта. Подушка может быть песчаная, щебеночная и бетонная.

Песчаная подушка обычно имеет толщину не более 20 см и тщательно проливается водой и трамбуется. Щебеночная подушка имеет примерно такую же толщину. Для нее используется щебень фракции 20/40 мм, который также тщательно трамбуется. Самая надежная подушка – бетонная. Под нее сначала укладывается слой щебня толщиной 10 см, а затем устанавливается опалубка и заливается бетон. Подушку можно усилить применением арматуры.

Во всех вариантах ширина подушки должна быть больше ширины основания фундамента на 15-20 см с каждой стороны. Толщина подушки определяется близостью грунтовых вод и может быть от 20 см до 80 см. На подушку любого вида необходимо сверху уложить гидроизоляцию для предохранения подошвы фундамента от увлажнения.

Дренаж

Дренаж фундамента предназначен для отвода от него паводковых, талых и дождевых вод, а также в случае грунта плохой водопроходимости. Состоит из дренажных труб, смотровых колодцев и водоприемного колодца. Дренажные трубы укладываются в траншеи вдоль дома на расстоянии от него около 1 м. Глубина их должна быть ниже основания фундамента. Ширина дна траншеи около30 см.

На дно траншеи укладывается геотекстиль на всю ширину рулона так, чтобы края его легли на стенки траншеи. Затем на дно траншеи насыпается мелкий щебень слоем до 10 см, и укладываются дренажные трубы с уклоном в сторону водосборного колодца не менее 5 мм на 1 м длины. Вокруг и поверх них насыпается еще слой щебня около 10 см. Щебень с трубами заворачивается теми частями геотекстиля, которые были разложены на стенках траншеи. Затем траншеи засыпаются щебнем или крупным песком. Сооружение дренажа продлит срок службы фундамента на многие годы.

Гидроизоляция

Следующий этап защиты фундамента от насыщения его влагой – гидроизоляция. Основными видами гидроизоляции, применяемыми на практике, являются: обмазочная, оклеечная и проникающая.

Обмазочная гидроизоляция выполняется с помощью мастик холодного и горячего применения. Наиболее известны отечественные мастики: битумно-резиновая мастика МБР горячего применения, битумная мастика универсальная МБУ, битумно каучуковая БКМ, итальянские мастики Суперфонд и Тефонд.

Оклеечная гидроизоляция выпускается в виде рулонов и листовых материалов. Бывает самоклеющаяся и наплавляемая. Наносится на поверхности в несколько слоев. Наиболее известны такие виды, как гидроизол, стеклоизол, рубитекс, профикром.

Пропиточная гидроизоляция проникает в капиллярные каналы бетона. Наиболее применяемые: Гидростоп, Гидрофикс,Кальматрон.

Принято считать, что правильно сделанная гидроизоляция фундамента может увеличить срок его службы вдвое.

Утепление

Утепление фундамента снижает общие теплопотери дома. Особенно в домах с подвалами потери тепла через неутепленное основание могут составлять 20% от общих потерь. Для утепления фундамента в большинстве случаев используют пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (пеноплекс) и пенополиуретан. Пенопласт – наиболее давно применяемый утеплитель. Плиты пенопласта крепятся к стенам фундамента после нанесения гидроизоляции с помощью тех же самых битумнополимерных мастик. Пеноплекс – современный материал, превосходящий по своим свойствам пенопласт. Он может крепиться так же, как пенопласт, или с применением полиуретановых клев.

Пенополиуретан наносится на покрываемую поверхность методом напыления. Для этого требуется специальное оборудование. Это наиболее дорогой метод утепления фундамента, но и наиболее эффективный. Существуют и другие материалы и методы утепления, но они уступают по эффективности и применяемости описанным выше.

Второй этап строительства

Закончив с разметкой территории, нужно переходить к следующему этапу. На этом шаге работ нужно вырыть траншеи. Глубина фундамента будет зависеть от вида грунта, с которым придется работать. Что касается формы траншеи, в которую заливается фундамент, то она также будет зависеть от типа почвы. Если грунт имеет плотную структуру, тогда траншея будет вертикальной. В других случаях траншея копается в виде трапеции, чтобы избежать осыпания почвы.

Существует несколько стандартных размеров траншеи:

1. В песчаной почве глубина должны быть равна 1 м;
2. В глинистой почве глубина достигает 1,5 м;
3. В супеси максимальная глубина равна 1,25 м.

Траншея для фундамента и её наполнение

Чтобы избежать обваливания траншеи из-за влияния погодных условий, необходимо сразу приступать к укладке основы. Если на маленьком участке строится большой дом, тогда нужно вырыть траншею только на половину периметра. Когда ров будет залит ростверком, можно заняться остальной частью. Такой подход связан с размерами участка. Излишки земли некуда убирать.

Если же по некоторым причинам было решено заниматься фундаментом в другой день, рекомендуется ров не докапывать до конца примерно на 10 см. Это поможет сохранить характеристики несущего грунта, если в траншею попадет дождь.

Категорически запрещается досыпать в ров ранее выкопанную землю. Если это сделать, то в будущем начнется неравномерная усадка основания, а это повлечет за собой раскол дома.

Многие малоопытные строители считают, что прочность дома будет лучшей, если глубже установить основу. К сожалению, это ошибочное мнение. Стоит помнить о таком природном явлении как промерзание бокового грунта. При низкой температуре он начинает пучиться. Тем самым воздействует на стенки фундамента.

Предлагаем ознакомиться: Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону, противогрибковые средства для стен

Если был произведен глубокий монтаж основы дома, тогда при пучении вся основа будет разделена пополам. Нижняя часть останется в земле, а верхняя будет приподнята к верху. Это случается тогда, когда основа изготовлена из кирпичей, камней или блоков. Также может влиять масса дома. Если она слишком маленькая, то будет должным образом воздействовать на основу.

Что такое ленточный фундамент

Рисунок 1. Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент является самым распространенным видом основания для коттеджей и других построек. Это конструкция из железобетона, обычно имеющая форму прямоугольника, которая отличается повышенной крепостью. Использование ленты не только позволяет свободно переносить тяжесть стен, но и обеспечивает постройке продолжительный срок эксплуатации.

Главными достоинствами ленточного фундамента для дома выступают:

• простой и быстрый монтаж;
• возможность обустраивать цокольные помещения.

Типы ленточного основания:

• незаглубленный;
• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Каждый тип ленточного фундамента подразумевает свою глубину заложения. Данный параметр является важным, так как оказывает существенное влияние на другие показатели и характеристики. Перед началом строительных работ необходимо верно рассчитать, какой глубины должно быть основание.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

• ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
• высота – 30 см – оптимально;
• глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см.

Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт

Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком

Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки

Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм

ленточный фундамент для двухэтажного дома

Watch this video on YouTube

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка

Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.